Hakim

moi jai surtout mis un shelly pro 3em à 119 € dans le tableau pour voir chaque phase, même si chez toi ces du monophasé. sa marche bien et tu vois direct quand le four démarre.

après en alsace je regarderais aussi 4 panneaux de 450 w avec deux micro-onduleurs, ça baisse la conso la journée mais pas vraiment la pointe du petit-déjeuner en hiver. donc ces un autre sujet.

pour tes 9 kva, avec le chauffe-eau bloqué et le test à 8,6 kva, ces bon : problème résolu.

merci sandra, les ampoules sont des lexman 9 w mais je les ai pas enlever car les interrupteurs étaient coupés. le tableau est un schneider avec des peignes en haut et le fil qui sort dessous est bien rigide, je dirais 2,5 mm² mais jai pas mesurer.

jai retrouvé une facture de lancien locataire avec marqué remplacement prise legrand niloé 16a dans chambre 2, 38 € déplacement compris. ces peut être cette prise mais elle ne sent pas le brulé.

sinon jai commandé un d’clic 20727 à 12,60 € pour en avoir un davance. je vais attendre la réponse de lagence avant de toucher au tableau, ils ouvrent lundi matin.

moi je ferais le test directement au compteur, ces plus fiable que la facture.

• tu notes la puissance affichée avec la clim coupée
• tu mets la perfera à 20 degrés pendant 30 minutes
• tu regardes la différence
• après tu switch les disjoncteurs un par un

jai trouvé chez un grossiste une pince de suivi shelly em avec tore 50 a à 49 €, sa marche bien mais il faut que je fait poser le tore dans le tableau donc ne le fait pas si tu connais pas. regarde aussi la pompe piscine : une 0,75 kw pendant 10 heures, sa fait déjà 7,5 kwh par jour. par contre couper seulement la nuit ne prouve rien si elle tourne plus longtemps le jour.

h07 ressemble à une mise en sécurité de la partie pompe à chaleur, souvent après une alimentation qui coupe plusieurs fois. avant le sav je ferais une vraie remise à zéro, pas cinq minutes :

• couper le 20 a pendant 30 minutes ;
• mesurer la tension avant remise en route, elle doit rester autour de 230 v et entre 207 et 253 v ;
• nettoyer le filtre et vérifier que rien ne bloque l’entrée ou la sortie d’air ;
• relancer sans boost et noter le délai exact avant h07.

tu peux aussi regarder l’historique du linky en suivant le guide du compteur linky, même si les microcoupures très courtes ne sont pas toujours visibles.

jai mis chez moi un parafoudre schneider resi9 xp référence r9plsf1, environ 75 à 90 €, mais sa marche seulement pour limiter certaines surtensions, sa ne réparera pas le ballon. ne touche pas au circuit frigorifique et ne shunte aucune sonde.

jai regardé la photo, les deux f veulent souvent dire que la carte gauche ne voit plus la bobine, mais avant d’acheter une carte je contrôlerais les petits fusibles dessus.

il faut couper le 32 a, sortir la plaque et enlever le dessous. tu vérifies :

les cosses des deux inducteurs, les traces noires, le filtre secteur et le fusible de la carte. un fusible 20 a temporisé coûte environ 4 €, une carte complète plutôt 250 à 320 €.

et dans une maison neuve je mettrais aussi un parafoudre type 2 au tableau, sa évite que la prochaine box ou la vmc prenne pareil. après, si la plaque a cinq mois, ouvrir peut poser problème pour la garantie.

patrick a raison si la prise bouge, mais la panne décrite vient presque surement du mica et pas du tableau.

dans une location je vérifierais quand même le circuit cuisine : prise avec terre, conducteurs en 2,5 mm² et disjoncteur 20 a maximum. le nn-gd38 fait environ 1 050 w absorbés en micro-ondes et davantage avec le grill, donc évite la multiprise avec la bouilloire de 2 200 w. jai vu des vacanciers brancher les deux ensemble et après ces le fusible qui chauffe.

par contre il faut que je précise : ne ponce pas le point brûlé du mica pour le remettre. même si sa marche dix minutes, la piste de carbone revient et les étincelles aussi.

jai déjà fait sa sur un samsung, pas besoin de jeter le four. tu prends une plaque mica universelle de 150 x 120 x 0,4 mm, référence générique mica-150120-04, sa vaut entre 7,90 et 12 euros.

tu fait seulement la pièce accessible dans la cuve :

• prise débranchée
• ancienne plaque utilisée comme gabarit
• découpe au cutter sans fendre le mica
• aucune trace noire conservée sur les bords

si l’émail derrière est juste gras, nettoyage puis séchage complet. si il est creusé ou brûlé jusqu’au métal, ces pas la même réparation. ne démonte pas le capot, la haute tension ces dangereux même hors prise. pour l’essai tu mets 250 ml d’eau, jamais à vide, et tu lance 30 secondes.

je corrige gentiment pour le différentiel : le type a na rien réglé, jai essayé celui de la rangée plaque qui est aussi en 40 a / 30 ma et il est tombé pareil. 40 a ces le courant supporté, la fuite reste détectée à 30 ma.

un dépanneur est passé avec son mégohmmètre. la résistance de voûte passait de 6 mégohms froide à moins de 20 kilohms en chauffant, donc patrick avait vu juste. mon 0,8 mégohm au petit multimètre ne voulait pas dire que la pièce était bonne.

jai commandé la double résistance gril 230 v, référence 140089339047 vérifiée avec le pnc du four : 68,40 euros. remplacement fait hier avec deux cosses neuves. la pyrolyse complète de 2 h 15 est passée sans coupure et la cuisson sa marche aussi. pour moi ces résolu.

merci, jai sorti le four et enlevé la tôle arrière après avoir coupé au tableau. sur la résistance du haut je trouve 31,4 ohms entre les bornes et environ 0,8 mégohm entre une borne et la carcasse, mais avec mon multimètre parkside donc pas sous 500 v.

la résistance circulaire est à 24,6 ohms et le multimètre ne donne rien vers la masse. les cosses sont propres, pas de fil fondu et le ventilateur tourne.

par contre le 0,8 mégohm ces mesuré four froid ce matin. sa peut descendre assez pour faire tomber un 30 ma seulement quand la voûte devient rouge ? sinon je peut mettre un type a à la place du ac, le tableau legrand a encore de la place mais sa coute déjà 48 euros.

je viens de rouvrir côté escalier et papy avait vu juste. dans la boite jai un wago 3 entrées avec :

• le rouge arrivée phase
• un marron qui repart vers le l de l’autre interrupteur
• le noir qui monte au plafonnier

le l du premier odace était vide, javais mis le noir dans le wago en pensant que ces un repiquage. jai coupé au général, sorti le noir du wago et mis le noir tout seul sur l. jai laissé rouge et marron ensemble, puis les deux orange sur 1 et 2.

sa marche maintenant : chaque interrupteur change bien l’état de la lampe. jai essayé toutes les positions et l’ampoule de 8,5 w s’éteint complètement. au moins les plaques odace à 3,20 € sont pas perdues.

les plaques sont sur une autre rangée avec un type a aussi, et le chauffe eau plus la pompe à chaleur sont derrière un 63 a type ac séparé. donc sur cette rangée jai bien seulement les circuits de la liste.

le conducteur de travaux a fait 20 + 20 + 20 + 16 + 16 + 10 + 10 + 2 + 2 = 116 a, puis divisé par deux donc 58 a. il ma montré le calcul au stylo sur le schéma. pour le peigne ces bien un siemens 5st3 et il est alimenté par le haut, pas de fil entre les disjoncteurs. le bouton test coupe toute la rangée.

les deux trous avaient pas les obturateurs mais jai acheté un lot à 6,90 € et ces posé maintenant. je vais éviter de déplacer un départ moi même vu que le tableau est encore sous la responsabilité du constructeur. je laisse comme sa pour le 28 et je demanderai directement au contrôleur, sauf si l’électricien repasse avant.

moi je la pencherais quand même à 45 degrés vers l’arrière pendant 30 secondes, prise débranchée et robinet fermé. jai dépanné deux beko comme sa et ces bon pour confirmer que le bac du dessous contient de l’eau. prévoir des serviettes parce qu’il peut sortir presque 1 litre.

je ne suis donc pas d’accord pour commencer par démonter la plinthe la veille d’une location, surtout si la façade du meuble bloque les vis. après remise à plat, attendre 20 minutes puis lancer le programme de 30 minutes. si e01 revient, là il faut chercher la fuite et ne plus l’utiliser.

au passage vérifiez aussi que le tuyau de vidange remonte à au moins 50 cm sous l’évier. c’est plutôt utile contre le siphonnage que pour votre pompe en continu, mais dans les gîtes les tuyaux sont souvent déplacés quand on range les produits.

pour moi la foudre a abimé le télérupteur, même si sa marche encore. jai déjà eu le cas sur un finder qui claquait bien mais restait brûlant.

regarde la référence complète sur le coté, pas seulement 26.01. si ces marqué 26.01.8.230.0000, reprend exactement celui-là en bobine 230 v. ça vaut environ 18 à 25 € suivant le magasin.

avant d’enlever le capot ou de toucher aux fils, coupe le disjoncteur général, pas juste le 10 a de l’éclairage, et vérifie l’absence de tension. prend aussi une photo des branchements. il faut que je fait pareil à chaque fois sinon on inverse vite les retours poussoirs. je changerais le finder d’abord, puis je mettrais un parafoudre au tableau si vous en avez pas.

domino je suis pas d’accord sur la marche à suivre. retrouver le fichier loRa.h va enlever l’erreur mais le sx1262 de la heltec v3 ne sera toujours pas piloté par cette bibliothèque. c’était peut être une v2 avant les vacances ou alors le projet compilait sans faire marcher la radio.

pour éviter de casser ses autres cartes il ne faut pas désinstaller esp32. tu peux garder plusieurs définitions et seulement choisir la heltec wifi lora 32 v3 dans le menu.

il faut que je précise aussi un truc : le câble usb à 5 ou 8 euros ne change rien à un fichier absent. le câble peut expliquer un upload raté mais pas no such file. pour moi sauvegarde puis portage radiolib, même si il faudra changer les appels begin, send et receive.

rémi je pense pas que le choix de carte installe loRa.h, il règle surtout le compilateur et les pins. la v3 a un sx1262 alors que la bibliothèque de sandeep mistry est faite pour les sx1276 et sx1278. même si tu retrouve le fichier sa risque de compiler puis de ne rien recevoir.

je partirais sur radiolib avec la référence sx1262 :

• nss 8
• dio1 14
• reset 12
• busy 13
• fréquence 868,0 mhz en bretagne

jai payé mon antenne 868 mhz avec câble u.fl environ 7 euros, à vérifier aussi car la v3 ne doit pas émettre sans antenne. garde quand même ton ancien dossier avant de modifier le programme.

moi je déplacerai surtout la freebox hors du coffret parce que dans la gtl le wifi sera étouffé et sa chauffe…. jai mis la mienne sur une étagère à côté avec deux cordons de 2 m et un petit onduleur eaton 3s 550, payé 89 €….

vous pouvez faire comme ça :

• laisser seulement le switch dans le coffret ;
• mettre la box à 1,50 m de hauteur ;
• prévoir une grille d’aération si la porte est pleine ;
• brancher la box et le switch sur l’onduleur.

ces pas ce qui réparera les broches 4 et 5, mais vous aurez moins de coupures wifi dans les chambres. par contre il faut que je fait encore un essai avec la porte du coffret fermée chez moi.

moi je mettrais une prise renforcée legrand green’up access en saillie, référence 0 904 71. elle est souvent autour de 70 à 85 euros seule. ajoutez environ 70 euros pour un disjoncteur différentiel 20 a, 30 ma, type a, plus le câble 3g2,5 et la main-d’œuvre.

sinon pour une model 3 une wallbox 7,4 kw ces mieux, mais il faut passer en 32 a avec du 3g6 mm² et sa chiffre vite, souvent plus de 1 000 euros posé. pour 13 a votre solution dédiée suffit largement si vous récupérez 150 km dans la nuit. je changerais aussi toutes les céliane de la pièce pendant que l’électricien est là, comme sa vous êtes tranquille.

petit retour, ces bon sa marche.

jai fait exactement comme domino :

• player débranché 30 secondes
• piles retirées
• bouton marche appuyé environ 20 secondes
• player rebranché et attente de l’écran
• piles remises puis retour + home 10 secondes à 30 cm

la led a clignoté plus longtemps cette fois et l’accueil est arrivé au bout de 5 secondes. les applications sont toujours la, rien na été effacé. au final les anciennes piles varta fonctionnent aussi donc jai acheté les duracell pour rien, mais je les garderai pour le thermostat.

jai fait la séquence dans cet ordre, server d’abord puis player 30 secondes après. la led passe bien en clignotement rapide mais sa reste encore sur le dessin de la télécommande.

par contre je précise que javais laissé les piles dedans pendant le redémarrage. jai aussi changé le câble hdmi par un ugreen 2.0 de 1,5 m payé 8,99 €, limage est pareil donc ces pas lui. est ce quil faut enlever les piles avant de couper le player ?

non elecnord il ne faut pas brancher ton 24 v au hasard sur les bornes du vitotrol…

sur ces anciennes wb1b la régulation viessmann passe selon le montage par son propre bus. si tu envoie une tension sur les bornes de communication tu peut abîmer la carte. pour un simple thermostat il faut utiliser le contact sec prévu par la notice de la chaudière et vérifier la référence exacte de la régulation.

pour le sujet de papy_bricole ces bon : 0,0 µa avant puis 4,8 µa après remplacement de l’électrode sa confirme bien la perte de détection de flamme. le tarif de 224,40 € avec joint contrôle d’étanchéité et combustion est correct pour strasbourg. inutile de chercher du côté des 1,3 bar ou du thermostat puisque la chaudière redémarre maintenant