Hakim

oui ces bien deux tuyaux. le blanc en pvc donne de l’eau quand le brûleur tourne et le cuivre de 15 mm a laissé une flaque sur le balcon.

jai gonflé le vase à 0,8 bar circuit ouvert et remis l’installation à 1,25. hier soir sa montait seulement à 1,7 bar donc mieux. ce soir par contre le vase est déjà revenu à 0,35 bar après vidange à zéro. je pense que la valve fuit, jai mis de l’eau savonneuse dessus et une petite bulle se forme.

cet apres-midi j’ai regardé les prix parce que j’en ai posé un dans le chalet. le zbminil2 est autour de 18,90 € neuf. une philips led classic e27 8 w 806 lm coute environ 5 €.

a ta place je ferais simple :

• essai avec une autre led de 8 ou 10 w
• photo du cablage avant de refermer
• appel au sav sonoff si le flash reste

ils peuvent confirmer une incompatibilité de lampe ou changer le module. avec les orages tardifs qu’on a eu ici en savoie, le module a aussi pu prendre une surtension chez l’ancien propriétaire.

et pour les radiateurs d’appoint, évite surtout la multiprise. un 2 000 w tire environ 8,7 a sous 230 v.

jai vidé par le sèche serviette jusqu’à zéro, environ 4 litres avec une bassine. ensuite la valve du vase était derrière en haut, pas pratique du tout.

quand j’appuie dessus sa fait juste pschitt et le mano donne 0,15 bar. aucune eau pour le moment. j’ai une pompe à pied, je pensais remettre 1 bar puis remplir le chauffage à 1,4 bar. ces la bonne valeur ? la chaudière dessert 5 radiateurs sur un seul niveau.

219 v juste au démarrage, sa ne me choque pas encore. il faut mesurer aussi dans la maison au même moment et refaire la mesure quand le compresseur tourne normalement.

sur 42 m de cuivre en 6 mm², à 32 a, le calcul avec 0,0225 donne environ 10,1 v de chute, donc 4,4 % sur 230 v. à 25 a tu serais à 7,9 v, mais attention : mettre un c25 ne fera pas remonter la tension si les appareils consomment pareil, sa limite seulement le courant disponible. le 32 a protège correctement du 6 mm² dans le cas habituel.

dans le coffret je mettrais :

• inter différentiel 40 a, 30 ma ;
• chauffe-eau en 2,5 mm² sur c20 ;
• prises en 2,5 mm² sur c20 ;
• éclairage en 1,5 mm² sur c10 ou c16.

si tu veut quand même limiter, un siemens 5sl6225-7 bipolaire c25 vaut autour de 30 €. avant d’ouvrir, coupe le général et vérifie l’absence de tension avec un vérificateur adapté. jai surtout besoin de la puissance indiquée sur la plaque du compresseur.

nouveau ici je rénove un chalet en savoie et jai eu presque la même remarque sur un resi9 xp

oui sur le schéma je mettrais chaque différentiel avec son repère par exemple id1 40 a type a 30 ma et id2 63 a type ac 30 ma puis les disjoncteurs qui dépendent de chacun. sa marche aussi avec une rangée clairement dessinée mais il faut que tout corresponde au tableau

pour le matériel j’avais pris :

• peigne 2 pôles 13 modules r9pxh213 autour de 18 €
• embouts de peigne compatibles resi9
• obturateurs schneider environ 5 € la bande

c’est quoi la référence exacte marquée sur l’étiquette de ton peigne et ton coffret fait 13 ou 18 modules

coupe le disjoncteur de branchement avant intervention puis vérifie l’absence de tension avec un vat sur phase/neutre et phase/terre. ne retaille pas le neuf à la pince

ok j’avais justement testé vite fait sans vider et le mano voiture indiquait 1,6 bar donc je pensais que le vase était bon. d’après karine ce test ne vaut rien avec 1,3 bar dans le circuit.

j’ai coupé le fusible chaudière au tableau et attendu. par contre pour descendre à zéro je doit purger un radiateur ou ouvrir la vidange sous la chaudière ? le radiateur salle de bain est le plus près et jai un tuyau pour pas mettre partout.

le mano michelin digital 009526 m’avait coûté 14,90 euros, il descend bien à 0,05 bar normalement.

le coup du canal wifi je n’y crois pas. une résistance de 2000 w ne brouille pas le 2,4 ou le 5 ghz toute seule. comme karine, je regarderais l’alimentation du répéteur.

tests simples :

• filmer le voyant du répéteur pendant que le thermostat enclenche ;
• brancher seulement le répéteur sur une prise d’un autre circuit avec une rallonge, le radiateur restant sur sa prise ;
• si vous avez un voltmètre sur prise, relever la tension radiateur arrêté puis en chauffe.

si ça tombe franchement sous 207 v, ou si la lumière baisse, on arrête le radiateur. ne pas ouvrir la prise : disjoncteur coupé ne suffit pas sans vérification d’absence de tension.

près de limoges, compte 90 à 140 € pour recherche et reprise d’un serrage. une prise legrand dooxie 16 a réf. 600335 vaut autour de 8 €, un connecteur wago 221-413 autour de 1 €, mais il faut d’abord trouver le mauvais raccord.

merci rémi, ce matin à 5h jai regardé pendant que tout était froid et elle était encore en f.22 à 0,5 bar.

j’ai remis juste jusque 1,3 bar puis chauffage à 55 degrés. en vingt minutes le mano est passé à 2,6 bar et le petit tube cuivre dehors goutte. donc ces bien lié à la chauffe. le gros tube plastique blanc coule aussi mais lui je crois que ces les condensats.

je peut vérifier le vase avec un mano de pneu sans démonter la chaudière ou il faut enlever le capot complet ?

moi je met toujours du cat 6 blindé f/utp, sinon avec une box fibre sa peut retomber a 100 surtout si le câble longe le courant. il faut aussi relier le blindage des deux coté, ces obligatoire pour avoir le gigabit stable.

jai pris un petit panneau 12 ports cat 6a avec keystone métalliques, référence kp12-6a, payé 39 euros, plus 6 euros le module. après il faut que je fait une terre propre dans le coffret.

• câble f/utp cuivre plein
• keystone métallique
• cordon cat 6a de 1 m

bon dans ton cas ces réparé avec le fil blanc-marron, mais le blindé évitera que sa recommence.

voilà ce que je ferais sans ouvrir l’onduleur :

• remplacer la cartouche rouge par la même référence, souvent entre 15 et 30 € ;
• faire mesurer au tableau 230 v et 50 hz pendant plusieurs minutes ;
• regarder si le 501 revient exactement au démarrage du relais ac ;
• demander un devis avant échange du sunny boy.

un dépannage avec mesures coûte souvent 90 à 150 € dans le gard. un onduleur monophasé 3 kw neuf tourne plutôt autour de 900 à 1 300 € hors pose. moi je changerais le parafoudre en premier, ces moins cher, même si gaston a raison que ça ne prouve pas la panne.

moi je partirais plutôt sur plusieurs piquets parce que creuser 20 m près de manosque, bon courage avec les pierres. jai fait sa chez mon frère : trois piquets de 1,5 m espacés de 3 m, reliés en 25 mm² cuivre nu, et on est passé de 132 à 46 ohms après contrôle.

par contre il faut que je fait une remarque : arroser juste au pied donne un bon chiffre seulement tant que la terre reste humide. ces pas une réparation durable. regarde aussi si la vieille connexion du piquet n’est pas verte ou desserrée, parfois le problème est là. pour le prix, environ 30 € le piquet, 8 € la barrette et le cuivre dépend beaucoup de la longueur.

moi jai surtout mis un shelly pro 3em à 119 € dans le tableau pour voir chaque phase, même si chez toi ces du monophasé. sa marche bien et tu vois direct quand le four démarre.

après en alsace je regarderais aussi 4 panneaux de 450 w avec deux micro-onduleurs, ça baisse la conso la journée mais pas vraiment la pointe du petit-déjeuner en hiver. donc ces un autre sujet.

pour tes 9 kva, avec le chauffe-eau bloqué et le test à 8,6 kva, ces bon : problème résolu.

merci sandra, les ampoules sont des lexman 9 w mais je les ai pas enlever car les interrupteurs étaient coupés. le tableau est un schneider avec des peignes en haut et le fil qui sort dessous est bien rigide, je dirais 2,5 mm² mais jai pas mesurer.

jai retrouvé une facture de lancien locataire avec marqué remplacement prise legrand niloé 16a dans chambre 2, 38 € déplacement compris. ces peut être cette prise mais elle ne sent pas le brulé.

sinon jai commandé un d’clic 20727 à 12,60 € pour en avoir un davance. je vais attendre la réponse de lagence avant de toucher au tableau, ils ouvrent lundi matin.

moi je ferais le test directement au compteur, ces plus fiable que la facture.

• tu notes la puissance affichée avec la clim coupée
• tu mets la perfera à 20 degrés pendant 30 minutes
• tu regardes la différence
• après tu switch les disjoncteurs un par un

jai trouvé chez un grossiste une pince de suivi shelly em avec tore 50 a à 49 €, sa marche bien mais il faut que je fait poser le tore dans le tableau donc ne le fait pas si tu connais pas. regarde aussi la pompe piscine : une 0,75 kw pendant 10 heures, sa fait déjà 7,5 kwh par jour. par contre couper seulement la nuit ne prouve rien si elle tourne plus longtemps le jour.

h07 ressemble à une mise en sécurité de la partie pompe à chaleur, souvent après une alimentation qui coupe plusieurs fois. avant le sav je ferais une vraie remise à zéro, pas cinq minutes :

• couper le 20 a pendant 30 minutes ;
• mesurer la tension avant remise en route, elle doit rester autour de 230 v et entre 207 et 253 v ;
• nettoyer le filtre et vérifier que rien ne bloque l’entrée ou la sortie d’air ;
• relancer sans boost et noter le délai exact avant h07.

tu peux aussi regarder l’historique du linky en suivant le guide du compteur linky, même si les microcoupures très courtes ne sont pas toujours visibles.

jai mis chez moi un parafoudre schneider resi9 xp référence r9plsf1, environ 75 à 90 €, mais sa marche seulement pour limiter certaines surtensions, sa ne réparera pas le ballon. ne touche pas au circuit frigorifique et ne shunte aucune sonde.

jai regardé la photo, les deux f veulent souvent dire que la carte gauche ne voit plus la bobine, mais avant d’acheter une carte je contrôlerais les petits fusibles dessus.

il faut couper le 32 a, sortir la plaque et enlever le dessous. tu vérifies :

les cosses des deux inducteurs, les traces noires, le filtre secteur et le fusible de la carte. un fusible 20 a temporisé coûte environ 4 €, une carte complète plutôt 250 à 320 €.

et dans une maison neuve je mettrais aussi un parafoudre type 2 au tableau, sa évite que la prochaine box ou la vmc prenne pareil. après, si la plaque a cinq mois, ouvrir peut poser problème pour la garantie.

patrick a raison si la prise bouge, mais la panne décrite vient presque surement du mica et pas du tableau.

dans une location je vérifierais quand même le circuit cuisine : prise avec terre, conducteurs en 2,5 mm² et disjoncteur 20 a maximum. le nn-gd38 fait environ 1 050 w absorbés en micro-ondes et davantage avec le grill, donc évite la multiprise avec la bouilloire de 2 200 w. jai vu des vacanciers brancher les deux ensemble et après ces le fusible qui chauffe.

par contre il faut que je précise : ne ponce pas le point brûlé du mica pour le remettre. même si sa marche dix minutes, la piste de carbone revient et les étincelles aussi.

jai déjà fait sa sur un samsung, pas besoin de jeter le four. tu prends une plaque mica universelle de 150 x 120 x 0,4 mm, référence générique mica-150120-04, sa vaut entre 7,90 et 12 euros.

tu fait seulement la pièce accessible dans la cuve :

• prise débranchée
• ancienne plaque utilisée comme gabarit
• découpe au cutter sans fendre le mica
• aucune trace noire conservée sur les bords

si l’émail derrière est juste gras, nettoyage puis séchage complet. si il est creusé ou brûlé jusqu’au métal, ces pas la même réparation. ne démonte pas le capot, la haute tension ces dangereux même hors prise. pour l’essai tu mets 250 ml d’eau, jamais à vide, et tu lance 30 secondes.

je corrige gentiment pour le différentiel : le type a na rien réglé, jai essayé celui de la rangée plaque qui est aussi en 40 a / 30 ma et il est tombé pareil. 40 a ces le courant supporté, la fuite reste détectée à 30 ma.

un dépanneur est passé avec son mégohmmètre. la résistance de voûte passait de 6 mégohms froide à moins de 20 kilohms en chauffant, donc patrick avait vu juste. mon 0,8 mégohm au petit multimètre ne voulait pas dire que la pièce était bonne.

jai commandé la double résistance gril 230 v, référence 140089339047 vérifiée avec le pnc du four : 68,40 euros. remplacement fait hier avec deux cosses neuves. la pyrolyse complète de 2 h 15 est passée sans coupure et la cuisson sa marche aussi. pour moi ces résolu.

merci, jai sorti le four et enlevé la tôle arrière après avoir coupé au tableau. sur la résistance du haut je trouve 31,4 ohms entre les bornes et environ 0,8 mégohm entre une borne et la carcasse, mais avec mon multimètre parkside donc pas sous 500 v.

la résistance circulaire est à 24,6 ohms et le multimètre ne donne rien vers la masse. les cosses sont propres, pas de fil fondu et le ventilateur tourne.

par contre le 0,8 mégohm ces mesuré four froid ce matin. sa peut descendre assez pour faire tomber un 30 ma seulement quand la voûte devient rouge ? sinon je peut mettre un type a à la place du ac, le tableau legrand a encore de la place mais sa coute déjà 48 euros.