Hakim

24 h après je dirais fluke 107 sans hésiter, jai le même au chalet depuis trois ans et sa marche même quand il fait froid dans le garage.

il fait tension continue, alternatif, résistance, continuité et courant jusqu’à 10 a. les cordons sont corrects et le switch est simple. par contre prise2terre a raison pour la prise murale, il faut que je fait pareil chez moi : couper le disjoncteur, vérifier avec un vat, puis travailler.

sinon pour du 12 v auto une pince ampèremétrique serait pratique aussi, mais ces pas vraiment ta question. à 89 € le fluke est un bon prix.

merci, jai eu l’explication ce matin et vous aviez vu juste.

pour la photo demandée, après avoir coupé au disjoncteur de branchement, on voit deux rangées avec des vieux porte-fusibles merlin gerin et assez de place. le compteur est réglé à 45 a, pas 60 a. je ne touche pas plus loin, jai pas de vat au chalet avec moi.

le premier devis avait en fait le forfait main-d’œuvre de 640 € compté deux fois. l’électricien a corrigé sans discuter :

• matériel et peignes : 472 € ttc
• main-d’œuvre et déplacement : 640 € ttc
• mesures, repérage et petites fournitures : 168 € ttc

nouveau total 1 280 € ttc, avec mesure de terre et test des 30 ma indiqués sur la facture. jai accepté ce montant, intervention prévue la semaine prochaine. ces bon pour moi, sujet résolu.

jai eu exactement sa au chalet après une coupure de 9 heures, l’espace client affichait 8 417 kwh injectés alors que jai aucun solaire. deux jours après ton message je viens de recheck et ces bien une donnée mal rattachée, pas de l’électricité que tu aurais consommée.

regarde directement sur le linky avec le bouton + :
– index base ou heures pleines/heures creuses
– index injection
– numéro de prm à 14 chiffres

prends les écrans en photo et compare le prm avec la facture. ne démonte surtout pas le capot plombé : même disjoncteur général coupé, le compteur reste alimenté en amont. et n’achète pas un shelly pro 3em à 109 € en promo black friday juste pour vérifier, sa ne réglera pas leur historique.

si tu peux commence par un reboot complet de la lg et enlève les multiprises derrière la télé, jai déjà eu des parasites avec une alim usb pas chère.

pour la cave je changerais aussi le répartiteur si il est rouillé. un répartiteur 2 sorties 5-2400 mhz coûte environ 12 à 15 € et des fiches f compression 2 € pièce. sa marche mieux que les fiches à visser.

et regarde si la chaudière vient d’être rallumée au même moment, ces peut-être son circulateur qui parasite le matin.

jai posé exactement ce genre dans mon chalet, avec la laine soufflée c’était pire parce qu’on retrouve plus rien après.

je met une boîte plexo 80 x 80 x 45 mm par spot, vissée sur le coté de la solive, puis trois wago 221-413 pour phase, neutre et terre. la boîte vaut autour de 4,90 € et les 221-413 environ 8 € les dix, donc pour huit spots sa reste raisonnable. tu garde du câble 3g1,5 mm² et un fusible 16 a maxi, avec le 30 ma en amont.

par contre il faut un capot de spot prévu pour être recouvert, pas un pot de fleur retourné comme jai déjà vu. les capots font environ 12 à 18 € pièce, ces cher mais avec les anciens halogènes qui ont chauffé le placo je le fait sans discuter. pas besoin de dcl dans ce montage, et prend une photo avec les distances avant de remettre la laine.

une semaine après, maintenant que le vrai changement d’heure est passé, sa donne quoi ? chez moi jai viré un vieux cordon plat qui négociait mal le réseau. jai mis un câble cat 6 u/utp de 2 m, payé 6,90 €, et ces bon depuis.

je regarderais aussi la multiprise avec la chaudière. une pac ou un circulateur au démarrage peut faire des parasites. le mieux ces une prise murale séparée pour la bbox, sans rallonge, mais il faut que je fait pareil dans mon chalet. ne démonte pas la prise sous tension, coupe le disjoncteur 16 a et vérifie l’absence de tension avant.

merci, je viens de finir les essais. karine avait vu juste pour la question du démarrage :

> au démarrage du brûleur et de l’allumage ?

non, jai coupé la demande sanitaire et provoqué seulement le circulateur en mode chauffage. les deux flashs arrivent pile quand il part.

les circuits sont bien séparés, c10 lumière et c16 chaudière, mais sous le même différentiel 40 a 30 ma type ac. aucun neutre mélangé d’après mes repérages. jai coupé au général et contrôlé au vat avant de bouger les départs.

en mettant provisoirement le shelly sur une autre phase, plus aucun flash sur dix démarrages. remis sur la phase de la chaudière, sa recommence. le bypass ne change strictement rien donc je vais l’enlever, ces bon pour les 12 € perdus.

la frisquet date de 2012 et le circulateur fait aussi un petit grognement à froid. je ne vais pas ouvrir la partie chaudière chez le client : le chauffagiste doit contrôler son condensateur cette semaine. je laisse en attente avant de déplacer définitivement le circuit ou chercher un filtre conforme.

retour après 26 h, jai coupé garage toute la soirée. le linky a bien baissé mais pas de façon régulière, entre 300 et 600 va suivant les moments. la batterie se vide encore à 250 w quand les panneaux baissent, donc sur ce point sa marche peut être normalement.

jai trouvé derrière une étagère un petit radiateur hors-gel de 500 w branché dans la buanderie, mais il est sur arrêt et la prise ne montre rien. la porte somfy prend 4 w au repos. donc je sais toujours pas ce qui explique tout ni si l’orage a un rapport.

je vais laisser le circuit garage coupé deux jours et noter les index matin et soir. je ne met pas résolu pour l’instant.

vu ton edit je corrige aussi ce que jai dit au début : le 40 a pouvait passer avec le r2v seul en tpc, mais jai répondu trop vite avant de connaitre la pose. et patrick a raison, ce n’est pas un fusible.

avec une pompe de 2,2 kw le 32 a suffit très largement. vérifiez juste son courant nominal et le réglage de la protection moteur, car mettre une courbe d au hasard n’aidera pas si la pompe se bloque. pour le prix, le nbn432 autour de 60 € est cohérent et autant rendre le nbn440.

je repasse le lendemain : si l’électricien a contrôlé l’isolement du vieux câble et le serrage des cinq conducteurs, je laisserais comme ça. l’humidité de la laiterie me gêne davantage que le calibre, donc prises adaptées et coffret correctement fermé.

oui jai la nuit complète maintenant. le frigo fait 0,74 kwh sur 24 h donc rien de fou, et la box avec le petit switch fait 0,31 kwh.

par contre en coupant le disjoncteur marqué garage le linky baisse de presque 400 va, sauf que le garage est vide depuis le déménagement de septembre. il reste juste une prise, la motorisation de porte somfy et un vieux néon. jai payé le moteur 289 € il y a 6 ans et il fonctionne normalement.

je vais débrancher la porte demain mais il faut que je fait attention car le marquage du tableau correspond pas toujours aux pièces.

sur 18 m en 5g6 je mettrais le fusible 40 a, la chute est faible et sa laisse de la marge au démarrage de la pompe. jai posé exactement ça le mois dernier dans la grange d’un voisin, câble u-1000 r2v dans une gaine rouge, et ces bon même avec un compresseur 3 kw.

le hager nbn440 se trouve vers 70 à 80 €. par contre je mettrais dans la grange un différentiel tetra 30 ma 40 a type a, puis :

un 16 a pour le congélateur, un 16 ou 20 a pour les prises et un disjoncteur moteur adapté à la pompe.

pense aussi à la terre, car dans une ancienne laiterie humide je planterais un piquet local. pour moi le 32 a va surtout limiter ce que vous pourrez utiliser plus tard, par exemple un poste à souder.

retour après cinq jours : soupape changée vendredi, circuit rincé vite fait puis rempli à 1,25 bar froid. depuis jai fait tourner tout les radiateurs chaque soir avec 8 degrés dehors.

• 1,25 bar chaudière froide
• 1,60 bar à 60 degrés
• 1,24 bar le matin
• tube cuivre totalement sec

plus aucun f.22 et pas besoin de rajouter d’eau. total final 355 euros vase plus soupape. pour moi ces réglé, merci à ceux qui m’ont empêché de mettre le stop fuite.

à 1,3 bar ces bon, je laisserais le filtre tranquille pour l’instant. jai eu presque pareil dans mon chalet avec un navilink a59, sa marche en eau chaude mais pas en chauffage quand le programme est resté sur absence.

le passage à l’heure d’hiver n’a pas encore eu lieu, donc tu parles bien du switch saison sur la pac. regarde quand même :

• zone 1 sur confort et pas hors-gel
• consigne fixe à 22 °c juste pour le test
• aucune fenêtre ouverte détectée sur le thermostat
• pas d’humidité dans le boîtier extérieur, ici avec le brouillard ça condense vite

pour ouvrir quoi que ce soit il faut que je fait la coupure au disjoncteur pac et attendre, donc à distance je ne tenterais pas. mon a59 valait 168 € mais inutile de le changer au hasard. le petit ronronnement peut être juste le circulateur, pas le compresseur.

pour la résistance commandée le prix est correct, jai payé 42 € sans le joint. avant montage compare bien :

• diamètre de l’anneau
• distance entre les deux vis
• position des cosses
• puissance marquée dessus

sur certains beko la 2 000 w et la 2 100 w se monte pareil mais la tôle arrière touche presque. tu coupe le fusible général, tu vérifie au multimètre qu’il reste zéro volt et tu serre les écrous sans écraser la céramique. après sa un essai à 200 °c pendant vingt minutes devrait dire si ces bon. sinon le ventilateur tangentiel peut être plein de graisse, mais sa ne fait normalement pas sauter le 30 ma.

je reviens après 11 jours, jai attendu d’avoir du soleil parce qu’ici on a eu pluie et vent presque tout le temps.

le ballon est bien en auto et pas en marche forcée. jai fait le test 15 minutes :

• production affichée 540 à 590 w,
• batterie entre 200 et 250 w,
• index linky monté de 0,16 kwh,
• radiateur et four coupés.

sa ferait environ 640 w réseau si jai bien compté. le frigo whirlpool de 2018 était branché sur une shelly plus plug s à 24,90 € et elle montre seulement 78 w quand le moteur tourne. par contre jai retrouvé la vmc en grande vitesse, mais elle est donnée pour 54 w donc ces pas elle toute seule.

petit retour quatre jours après, le cuivre goutte toujours et je suis passé de 1,3 à 1,05 bar sans remettre d’eau. le chauffagiste dit que la soupape a probablement pris du tartre quand elle s’est ouverte plusieurs fois.

il propose la soupape vaillant 3 bar référence 190732 à 42 euros plus 35 euros de main d’oeuvre, sans redéplacement. jai accepté pour vendredi. il ma dit de ne surtout pas tourner le bouton rouge pour essayer de la rincer car parfois sa empire.

jai eu presque pareil sur un samsung, sa chauffait puis hc dès que le tambour était chargé.

derrière il y avait un paquet de bourre autour du ventilateur, pas visible par la trappe avant. avant d’acheter la carte à 180 ou 220 €, je regarderais :

• la turbine et son conduit
• la sonde ntc près du bloc chaud
• les prises qui ont noirci

la sonde dc32-00007a se trouve vers 15 €, mais il faut que je fait attention car la référence dépend du numéro complet sur l’étiquette. sinon jai aussi changé le fusible 16 a chez moi, mais ces peut-être pas ton problème.

non le 16 a ne crée pas un code d’arrivée d’eau. si le programme rapide passe mais pas le coton sa peut être la résistance qui chauffe ou une chute de tension mais il faut mesurer avant de changer quoi que ce soit.

pour un circuit lave-linge conforme tu peux avoir :

• une ligne dédiée en 2,5 mm² ;
• un disjoncteur 20 a maximum ;
• un différentiel type a 30 ma en amont.

un legrand dx3 1p+n courbe c 20 a référence 406775 vaut autour de 18 à 24 €. coupe le général et vérifie l’absence de tension mais ne passe surtout pas de 16 à 20 a sans avoir controlé la section et la ligne. si le tableau est ancien fait venir un électricien.

je viens de voir ton ajout de 18 h 32, ces bon alors, le vieux 5sy était bien mort mécaniquement. l’échange à l’identique évite au moins de bricoler le tableau dans le doute.

le f.28 devait être un raté d’allumage après l’arrêt, pas la cause du levier qui ne verrouillait plus. si elle repart sans code et sans nouvelle coupure, problème résolu.

moi je changerais déjà le disjoncteur, jai payé un schneider a9f74110 courbe c 10 a 13,40 € au printemps. vérifie aussi que la chaudière est bien seule sur du 1,5 mm² et que les bornes ne sont pas noircies, avec six mois sans chauffer l’humidité fait des surprises.

tu est où exactement en moselle ? plutôt sarreguemines ou vers thionville ? je demande parce que si la cave est froide et pleine de brouillard humide, sa peut expliquer le f.28 au premier démarrage. coupe bien le général et contrôle au vat avant de toucher, test du vat avant et après.