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autre point : après une heure, une turbine sale peut réduire le débit d’air même avec des filtres propres. la batterie descend alors sous 0 °c, givre, puis déborde au dégivrage naturel. faites le test en ventilation maximale avec une consigne à 25 °c. si le souffle devient faible ou si vous voyez de la glace, stoppez le mode froid et ne faites pas de reboot répété. un nettoyage complet de turbine n’est pas un simple lavage de filtres.
je ne suis pas d’accord avec rémi sur l’aspiration en premier. il faut d’abord faire un check visuel avec l’appareil arrêté : verser exactement 500 ml d’eau dans le bac, lentement, puis récupérer ce qui sort au balcon. si presque rien ne sort, c’est l’évacuation. si les 500 ml sortent et que ça fuit seulement en froid, il faut chercher du givre sur l’évaporateur ou un défaut d’isolation du tube. la pente doit rester au minimum à 1 cm par mètre, sans contre-pente.
le chauffe-eau est sur un contacteur heures creuses, mais je viens de retrouver une photo prise avant le départ : il était resté sur « auto ». je pensais l’avoir switché sur arrêt avec le spa.
c’est un atlantic de 200 litres, résistance de 2 200 w, installé en 2018. sans tirage d’eau, ses pertes ne devraient quand même pas expliquer 8 kwh chaque jour. la fiche annonce 1,65 kwh de pertes sur 24 heures à 65 °c, donc il reste plusieurs kwh introuvables.
pour les 0,31 €, j’ai bien divisé uniquement le montant de fourniture et des taxes variables par 96, sans abonnement. je vais devoir récupérer le détail demi-heure pour poursuivre le diagnostic.
le point faible, c’est justement le retour du courant. après une coupure, certains congélateurs électroniques restent en alarme ou rebootent mal, surtout si plusieurs microcoupures se suivent. faites un check simple avant de partir : coupez son disjoncteur pendant cinq minutes, remettez-le, puis vérifiez qu’il redémarre seul et retrouve sa consigne. un congélateur plein et fermé tient souvent entre 24 et 48 heures selon le modèle, mais pas dix jours. une alarme avec réseau mobile et batterie interne est plus utile qu’une caméra wifi si la box est débranchée.
la période indiquée va bien du 6 au 18 août, avec index de début et de fin. ce ne sont pas douze jours noyés dans une régularisation.
je n’ai pas encore fait le test disjoncteurs coupés, car le gîte est à 240 km. le prochain check sera de couper chaque circuit séparément. ce qui m’étonne, c’est la consommation très régulière : entre 7,6 et 8,3 kwh chaque jour, sans pic visible.
une légère tiédeur peut venir de l’ambiance et des 13 a continus, mais odeur de plastique plus prise brûlante, c’est un défaut de contact. le courant traverse une zone minuscule, la résistance monte, puis la chaleur détend encore le métal : effet boule de neige. aucun reboot du chargeur ne corrigera ça. faites seulement un check visuel extérieur, sans démonter, et laissez le switch du circuit sur arrêt jusqu’au passage du professionnel.
petite correction : une multiprise parafoudre ne protège que les appareils branchés dessus, pas toute la maison ni le moteur du portail. elle évacue une surtension limitée vers la terre, à condition que la terre soit correcte. pour une protection globale, il faut check la présence d’un parafoudre type 2 au tableau, puis débrancher physiquement alimentation et ligne cuivre de la box. couper un disjoncteur n’offre pas le même isolement qu’une fiche retirée.
le lave-linge retiré ne check que la machine, pas la prise ni le câble dans la cloison. fais le switch des disjoncteurs comme indiqué et laisse chaque circuit sous tension assez longtemps, puisque la panne est intermittente.
vu le lien avec les orages, je ciblerais une prise de balcon ou une boîte proche d’une infiltration. un 30 ma peut déclencher dès 15 ma de fuite ; plusieurs petites fuites peuvent aussi s’additionner. tu as une prise extérieure, même rarement utilisée ?
