gaston72

le point important est le risque de mauvaise manipulation. un multimètre réglé sur 10 a et branché directement entre phase et neutre crée pratiquement un court-circuit. c’est une erreur classique quand on découvre le switch.

le fluke 107 est donné pour 600 v en catégorie iii, avec un affichage de 6 000 points. le bosch universalmeter est également annoncé cat iii 600 v. ces marquages ne transforment toutefois aucun des deux en vat conforme en 61243-3.

pour ton usage, je prendrais un vat bipolaire avec test de continuité, puis un multimètre simple pour les piles. procédure : couper le disjoncteur concerné, empêcher son réenclenchement, vérifier le vat sur une source connue, tester phase-neutre, phase-terre et neutre-terre, puis refaire le check du vat sur la source connue. pas de travail les mains humides.

il faut surtout check le calibre avant de signer. un iid 40 a n’est pas automatiquement incorrect : soit son courant assigné est au moins égal au réglage maximal du disjoncteur de branchement, soit le calcul aval doit passer. pour ce calcul, chauffage, chauffe-eau et recharge de véhicule comptent à 100 %, les autres disjoncteurs à 50 %. huit circuits maximum par différentiel ; le type a prend au minimum plaques et lave-linge.

pour une photo capot ouvert : coupe le disjoncteur de branchement, condamne-le si quelqu’un peut le remettre, puis vérifie l’absence de tension avec un vat sur chaque rangée. pas de switch au hasard ni de tournevis testeur.

deux iid acti9, huit ic60n, peignes, borniers et consommables représentent généralement 350 à 550 € ttc suivant les calibres. avec une journée, le déplacement et le stationnement à lyon, j’attendrais plutôt 1 000 à 1 400 € ttc. à 1 960 €, demande où sont les heures de recherche, le nouveau coffret ou les reprises non annoncées.

des nouvelles, puisque vous avez relancé le fil : courant de blocage mesuré à 11,3 a pendant environ 300 ms sur batterie. les deux irlz44n de la branche ont été remplacés, avec 68 ω sur les grilles, 10 kω grille-source et 20 µs de dead time. après dix cycles, le plus chaud reste à 38 °c pour 17 °c dans le coffret, donc cette partie est correcte.

en revanche la lrs-75-12 siffle encore à chaque départ et chute à 10,2 v. elle tient ensuite les 2,8 a, mais je ne considère pas ça réglé. j’ai commandé une lrs-150-12 et un capot de bornier ; je ferai le switch ce week-end, hors tension avec check d’absence de tension. pour l’instant la porte fonctionne seulement sous surveillance.

le bourdonnement et la borne brune peuvent avoir la même origine sans venir de la commande heures creuses. un serrage insuffisant augmente la résistance de contact, donc ça chauffe dès que les 13 a du ballon passent. la chaleur déforme ensuite le contacteur et son noyau magnétique peut vibrer davantage. le bon check consiste à remplacer la partie carbonisée, pas à faire un simple reboot en resserrant une borne déjà cuite. il faut aussi recouper le cuivre jusqu’à retrouver une couleur saine et vérifier le serrage côté disjoncteur 20 a.

le test thermique proposé par papy_bricole est pertinent comme diagnostic, pas comme réparation. au démarrage à froid, fais un check du 5 v et du 12 v carte, puis chauffe uniquement la zone de l’alimentation avec de l’air tiède. si le 5 v passe de moins de 4,75 v à environ 5,00 v et que le bus revient, le switch de communication n’est probablement pas en cause : c’est l’alimentation primaire ou secondaire qui décroche.

sur ce modèle pompe à chaleur, la consommation est plutôt autour de 600 à 900 w en fonctionnement, pas 2 kw continus. pour le diagnostic : prise retirée, panneau déposé, check visuel du conduit, rotation manuelle de la turbine, puis contrôle des connecteurs de sonde. si la turbine est propre mais démarre mal à chaud, son moteur ou son pilotage devient suspect ; ne commandez la carte qu’après contrôle sav, car elle coûte nettement plus cher que la ventilation.

pour la tv orange, il faut justement conserver le vlan 840 : uplinks taggés, port du décodeur non taggé avec pvid 840, priorité 802.1p à 5. l’internet peut fonctionner alors que le multicast reste noir, car ce ne sont pas les mêmes flux. active aussi l’igmp snooping sur les deux switchs, sinon le flux tv est diffusé sur tous les ports. quel firmware as-tu sur les gs308e ?

oui, même résultat après la nuit : eau tiède, bref passage au vert puis rouge fixe. je coupe la marche forcée et j’appelle un professionnel lundi pour contrôler la sonde et chiffrer le kit avant les prochaines locations.

merci à tous pour les valeurs, les prix et surtout les rappels de sécurité. je laisse le sujet en suspens tant que la panne exacte n’est pas confirmée.

je vois les réponses tard, merci. petit retour après le reboot : le connecteur à deux fils près de l’aci avait un dépôt verdâtre. nettoyage à sec et rebranchement, toujours hors tension. à la remise en service, le voyant est passé vert environ trente secondes puis rouge fixe.

après quatre heures en marche forcée, l’eau n’a gagné que quelques degrés. je retrouve encore 0 v en sortie de carte pendant la phase rouge. aucune trace noire, aucun condensateur gonflé et pas d’odeur. je m’oriente donc vers le kit électronique ou la sonde, sans certitude sur lequel des deux bloque le switch de puissance.

oui, une résistance stéatite se retire de son fourreau sans vidanger, contrairement à une résistance blindée. mais ici sa valeur est bonne, donc la sortir ne donnera pas d’information utile.

pour compléter : l’étiquette indique une fabrication de novembre 2017, le ballon est donc hors garantie. je vais nettoyer et reclipser les deux petits connecteurs, courant coupé, puis faire un reboot complet de quelques minutes. je ne ponterai ni la sécurité ni l’aci.

les valeurs sont cohérentes. le check à froid revenu de 1,25 à 1,24 bar confirme que le circuit est stable. surveille encore une semaine, puis seulement lors de l’entretien annuel. inutile de faire un refill pour corriger un centième de bar, le manomètre n’est pas un instrument de laboratoire.

je déterre mon propre sujet presque un mois après. merci pour les premières pistes. le signal heures creuses n’est pas en cause : même en marche forcée, aucune chauffe franche.

j’ai coupé le 20 a, contrôlé l’absence de tension puis débranché la résistance. je trouve 24,6 ohms, ce qui paraît cohérent pour environ 2200 w. une fois rebranchée, j’ai fait un check très bref : 230 v en entrée de carte mais 0 v aux bornes de la résistance alors que le voyant reste rouge fixe. le bouton de sécurité n’a pas fait de clic.

est-ce suffisant pour condamner la carte, ou l’aci peut-il bloquer la chauffe si son connecteur d’anode est défectueux ?

l’heure visible et l’heure utilisée par le guide tv ne viennent pas forcément de la même donnée. l’horloge du décodeur peut être juste tandis que le fuseau associé aux programmes reste réglé sur utc au lieu de l’heure locale.

pour isoler le réseau, relie le décodeur directement à la bbox avec un câble rj45, coupe son alimentation 60 secondes, puis redémarre d’abord la bbox. attends que l’accès internet soit stable avant de remettre le décodeur sous tension. si f3411 revient dans cette configuration, le switch et la chaudière seront hors de cause.

il faudrait déjà la référence exacte inscrite sur l’étiquette, car « e1600 » désigne plusieurs générations. si c’est la première solarbank a17c0, elle n’a pas d’entrée secteur : elle reçoit le courant continu des panneaux puis alimente le micro-onduleur.

le shelly mesure seulement le bilan du gîte. il peut afficher 600 w importés pendant que 300 ou 400 w solaires partent dans la batterie, surtout si le ballon ou le chauffage consomme en même temps. dans l’application, quel chiffre voyez-vous pour « entrée pv » et pour la sortie vers le micro-onduleur ?

22e correspond bien à un défaut de ventilation de la partie réfrigérateur. le compresseur peut continuer à produire du froid en bas tandis que le ventilateur est bloqué par la glace ou ne reçoit plus son signal.

fais d’abord un vrai defrost : fiche retirée de la prise, portes ouvertes pendant 24 h minimum, idéalement 36 h si le bloc de glace est épais, avec des serviettes au sol. pas de sèche-cheveux, pas de couteau et aucun check de l’hélice sous tension. un simple reboot au disjoncteur ne fait pas fondre l’évaporateur caché.

avant de couper, est-ce que tu vois une bosse de givre sur le panneau intérieur du fond ou entends-tu un frottement quand tu maintiens le switch de porte quelques secondes ?

le fait d’avoir encore de l’ecs ne prouve pas que le compresseur tourne : le ballon peut être encore chaud ou maintenu par l’appoint électrique. regarde l’icône appoint et les températures, sans retirer de capot. pour le plancher, note la pression à froid, le départ et le retour ; avec 17,8 °c dans la maison, la régulation devrait demander du chauffage. si le départ reste vers 20 °c malgré la demande, le 370 bloque probablement le démarrage du groupe extérieur. si le départ monte mais pas le retour, on cherchera plutôt débit, circulateur ou vanne. quel est le second numéro mémorisé juste après 370 ?

le check de ce soir va plutôt dans ce sens. trois têtes thermostatiques étaient presque fermées et le bypass du collecteur avait été laissé à peine ouvert après les travaux de septembre.

j’ai tout ouvert, purgé le radiateur du fond puis réglé le bypass. je suis maintenant à 22 l/min, avec 41 °c au départ et 36 °c au retour. dehors il fait 6,7 °c dans le brouillard et aucun p8 depuis cinquante minutes. je n’ai donc pas touché aux sondes pour l’instant, le pourquoi serait plutôt un débit réel mal réparti que le chiffre affiché.

oui, avec 12,1 à 12,6 Ω au déplacement de s, la mesure est stable. les 10,9 Ω barrette fermée confirment seulement une terre parallèle faible. le passage de 38 Ω à environ 12 Ω vient bien surtout du sol humide. ne laissez simplement pas l’ancienne canalisation servir volontairement de prise de terre.

la variation est crédible : la résistivité d’un sol limousin humide peut chuter fortement entre juillet et octobre. en revanche, avec la barrette fermée, 11 Ω n’est pas forcément la valeur de la boucle seule. les liaisons équipotentielles, une conduite d’eau métallique ou un ancien tuyau enterré peuvent constituer des prises de terre en parallèle.

avant d’ouvrir la barrette, il faut couper au disjoncteur général, empêcher la remise sous tension et vérifier l’absence de tension. l’installation reste hors tension pendant que la terre est déconnectée. refaire ensuite la mesure côté boucle, idéalement avec h à environ 20 m, s à 12 m, puis déplacer s de ±10 % : les trois valeurs doivent rester proches.

quelle est la référence exacte inscrite sur l’étiquette du chauvin arnoux ?

u4 correspond à une perte de communication entre l’unité intérieure et l’unité extérieure, pas à un manque de gaz ni spécialement au passage en chauffage.

le fait que l’extérieur reste totalement muet oriente d’abord vers son alimentation : disjoncteur dédié, différentiel 30 ma, switch de proximité près du groupe, ou carte extérieure après un orage. sur cette gamme, un technicien doit retrouver 230 v entre 1 et 2, avec une tolérance réseau de 207 à 253 v, puis contrôler le signal sur 2 et 3.

ne mesurez pas cela vous-même si vous n’êtes pas équipée : il faut ouvrir le capot sous tension. coupez plutôt le disjoncteur, vérifiez seulement qu’aucun fil visible n’est desserré ou noirci, remettez sous tension puis attendez exactement 3 minutes pour l’anti-redémarrage. avez-vous un second coffret ou un sectionneur à côté de l’unité extérieure ?