domino

Oui…. Test à 500 V continu, résistance complètement débranchée de la carte…. Il avait environ 0,14 MΩ à froid, puis ça descendait vers 12 kΩ après mise en température…. Je le précise encore : il ne faut pas envoyer les 500 V dans l’électronique du sèche-linge….

Tu n’es pas vraiment dans la bonne rubrique… c’est plutôt stockage et paramétrage que factures… pas grave, ça sera déplacé… La même question a déjà été posée le mois dernier et expliquée trois fois… 1,1 kW, c’est la charge secteur X-Stream de la DELTA 2, pas le PowerStream… Fais un check du fuseau Europe/Paris, supprime le créneau puis recrée-le, vérifie que « charge CA programmée » est activée et que le mode secours n’impose pas un niveau minimal… ensuite reboot complet, batterie débranchée du secteur trente secondes… Quelle version de firmware as-tu ?

pas d’accord…. pas avant d’avoir recâblé proprement les deux extrémités…. déjà expliqué trois fois sur le forum, et quasiment la même question a été posée le mois dernier…. un test 1 à 8 peut être bon avec les conducteurs pris dans le mauvais couple…. il faut respecter les couleurs t568b des deux côtés, garder la torsade jusqu’au contact, 13 mm maximum, puis tester avec deux cordons connus bons et le même port de switch…. le lien doit négocier à 1000 mb/s full duplex…. au passage tu t’es juste trompé de rubrique, ça relève plutôt du câblage vdi que de box, tv et réseau…. rien de grave…. mais sans photo nette des deux prises ouvertes, impossible de trancher ce soir….

Surtout pas de reset usine pour ce symptôme…. ce cas a déjà été posé le mois dernier et expliqué trois fois sur le forum…. Il faut supprimer la programmation créée avant le changement d’heure…. faire l’update 1.8.0…. vérifier Europe/Paris et recréer la règle à 06:30…. Le switch recalcule alors l’horaire UTC…. Puis check après un reboot…. Puisque les deux cycles sont bons : Résolu….

C’est déjà expliqué trois fois sur le forum…. E6 ne désigne pas automatiquement le câble…. ici les mesures à 4,58 V puis 5,01 V orientent clairement vers l’alimentation de la carte extérieure…. un scope sur le 5 V permettrait seulement de confirmer le ripple avant remplacement….

Oui, Loire-Atlantique…. cave à 15 °C et humide, mais aucune eau dans la gaine…. j’ai profité de l’heure gagnée cette nuit pour refaire les checks avec un testeur emprunté et les 7-8 étaient encore absents…. contrairement à ton conseil je n’ai pas attendu davantage, j’ai utilisé l’ancien câble comme tire-fil…. à environ 9 m, une vis à placo avait traversé l’ICTA et entaillé juste la paire marron…. nouveau Cat6 passé, test 1 à 8 correct et négociation immédiate à 1 Gb/s…. 938 Mb/s mesurés…. Résolu….

Non… déjà expliqué trois fois sur le forum… le 4 050 02 est prévu pour quatre rails avec un entraxe de 125 mm… fais le check des dimensions avant de le commander, il restera trop court de 18 mm… pas de bricolage pour étirer le cuivre et pas de switch sous tension… il faut repartir d’un répartiteur bipolaire 100 A avec deux conducteurs vers le différentiel de la quatrième rangée… si le disjoncteur de branchement est réglé à 60 A et le différentiel à 63 A, prends du cuivre 16 mm²… coupure générale, VAT, puis remise des capots avant le reboot.

Encore une fois… déjà expliqué trois fois sur le forum… ne te fie pas aux étiquettes d’un tableau de 1970 ni aux jauges qui ne rebootent pas ensemble… « garage » peut aussi alimenter une prise extérieure, une pompe ou un ancien radiateur… fais le check circuit coupé pendant une heure et compare les kWh… si la baisse est réellement de 0,4 kWh sur une heure, cherche sur ce circuit… pas dans le PowerStream…

Je corrige mon message d’hier soir…. le guide est général et HC peut aussi venir d’une information de température incohérente…. ne prenez donc pas les 10 kΩ comme une vérité sans relever la référence exacte de la sonde…. Samsung a monté plusieurs variantes sur cette série….

Avant de démonter au hasard…. faites le check du code et des causes dans le guide des codes erreur électroménager…. filtres secs, échangeur non tassé, conduits et ventilation…. déjà expliqué trois fois ici…. un reboot ne débouche évidemment pas une turbine….

Voilà…. le point important est enfin posé : demander les valeurs, pas « le test est bon »…. et vérifier quels autres circuits sont sous ce 40 A / 30 mA. Mais on ne déplace pas la machine avec une rallonge pour contourner le problème…. le journal des défauts peut être consulté, les familles de codes sont rappelées ici : codes erreur électroménager…. sans code affiché, la mesure d’isolement à chaud reste prioritaire.

C’est déjà expliqué trois fois sur le forum… le dégivrage doit être complet, pas deux heures avec un sèche-cheveux puis un reboot… les deux portes ouvertes, appareil hors tension, serpillières devant et bac arrière à surveiller. Le paquet contre les ouïes a pu bloquer le flux d’air puis provoquer la glace… si 22E revient après 24 à 36 h de dégivrage, le check suivant concerne le fan, la sonde et la résistance de dégivrage, pas le disjoncteur…

Je précise encore…. pas de statut Résolu sur la seule base d’une commande de pièce…. Une résistance neuve peut être incompatible, abîmée au transport ou le défaut peut venir du câblage chauffé derrière la moufle…. Faites le check de terre, remontez toutes les protections, puis testez chaleur tournante à froid jusqu’à 200 °C…. seulement ensuite on conclut.

4,2 kWh sur 24 h ça fait 175 W de moyenne… donc quasiment la puissance du compresseur en continu… l’humidité de la cave n’explique pas ça et 13 °C reste dans la plage SN-T, soit 10 à 43 °C… déjà expliqué trois fois sur le forum : commence par checker le compteur avec une charge connue, par exemple 1 000 W pendant 30 minutes = 0,50 kWh… regarde aussi si le mode Fast Freeze est actif… et laisse au moins 5 cm derrière… débranche à la prise avant de le bouger, inutile de toucher au tableau ou de faire un reboot au disjoncteur…

Le 370 et le reboot ont déjà été expliqués trois fois sur le forum…. il faut faire le check du sous-code côté unité extérieure, sinon on devine…. Le switch été/hiver peut simplement révéler le défaut au premier appel chauffage. Vérifiez aussi que la loi d’eau n’est pas réglée à 0, que la zone 1 est bien active et que le circulateur est demandé…. quelle température départ/retour est affichée ?

La plaque qui fonctionne ne valide pas la branche chaudière…. déjà expliqué trois fois sur le forum…. et un robinet gaz ne se laisse jamais à mi-course…. s’il force ou ne tient pas franchement ses deux positions, maintenance à rappeler…. pression gaz et étanchéité, ça ne se check pas soi-même…. Résolu.

Et inutile de chercher un « capteur 180 °C » ou de reboot la carte…. le différentiel ne lit pas la température, déjà expliqué…. La bonne piste est la fuite d’isolement de la circulaire, pas le thermostat…. On mettra Résolu seulement après le test avec la pièce neuve.

Encore un 5C présenté comme une panne électrique…. déjà expliqué trois fois sur le forum…. ce code signifie que l’eau n’est pas évacuée dans le délai prévu. Machine débranchée et robinet fermé, il faut check le filtre, le petit tuyau de vidange d’urgence, puis l’absence de pli sur la grosse évacuation…. L’extrémité doit normalement être maintenue entre 60 et 90 cm du sol, sans être enfoncée à fond dans le siphon. Ensuite reboot de cinq minutes…. Si la pompe bourdonne mais que l’eau reste, SAV, surtout sur un appareil acheté en juin.

À 22 h 46 je vais faire court…. déjà expliqué trois fois sur le forum : 9 mA, ce n’est probablement pas une simple fuite de condensation, c’est le C3 qui se réveille en boucle ou qui ne passe plus en deep sleep…. Le pull-up interne vaut plusieurs dizaines de kΩ et un câble humide peut placer GPIO4 dans une zone instable. Débranche complètement le contact magnétique, reboot, attends 30 secondes puis check le courant. Mets ensuite un pull-up externe de 10 kΩ vers 3,3 V et éventuellement 100 nF entre GPIO4 et GND pour l’anti-rebond…. Regarde aussi si ton programme renvoie un message toutes les quelques secondes. Un SuperMini correct descend vers 60 à 100 µA, donc tes 70 µA étaient cohérents…. Mesure sans le convertisseur USB branché et ne court-circuite surtout pas le 18650 avec les pointes du multimètre. Si ça reste à 9 mA contact retiré, donne le schéma d’alimentation et la référence du régulateur….

Ton edit donne déjà la réponse… c’est le double switch qu’on a déjà expliqué trois fois sur le forum… il ne faut surtout pas modifier l’heure stockée dans le DS3231, puis ajouter encore le décalage local… garde l’horloge en UTC, applique UTC+2 entre le dernier dimanche de mars à 01:00 UTC et le dernier dimanche d’octobre à 01:00 UTC, sinon UTC+1… et fais un check avec un drapeau du genre « ouverture effectuée aujourd’hui » avant d’activer le moteur… pas besoin de reboot ni de reprogrammation en octobre.