si sa saute sur chaleur tournante avant le gril ces presque toujours la résistance ronde derrière la tôle du fond. jai changé la même sur un beko l’hiver dernier, autour de 38 € en adaptable et 55 à 65 € en origine selon la référence complète sur l’étiquette de porte.

tu peut déjà faire comme sa :

• couper le fusible du four
• sortir le four
• débrancher les deux cosses de la résistance
• mesurer entre une cosse et la carcasse

si le multimètre bip ces mort. par contre à froid il peut ne rien voir, la fuite arrive quand le tube chauffe. il faut que je fait aussi ma chaudière au chalet elle affiche e10 depuis la remise en route, octobre commence bien.

Entre deux remises en route de chaudières ce matin, j’ai déjà vu ce cas : 180 °C n’est pas un seuil électrique, c’est l’isolant de la résistance qui fuit à chaud :). Coupez au tableau et débranchez la prise avant toute mesure.

Tu es sûr que c’est bien celui avec le bouton test marqué 30 mA, et pas le switch 20 A du four ? Tu peux recopier tout ce qui est écrit dessus ? 🙂

bonjour à tous… Le 20 A qui reste levé confirme une fuite vers la terre et non une surintensité…

Four hors tension et fiche retirée… enlève les deux conducteurs de la résistance circulaire puis repère-les avec une photo… Mesure d’abord entre ses bornes : pour une résistance de 2 000 à 2 200 W sous 230 V tu trouveras environ 24 à 26 Ω… Ensuite mesure chaque borne vers sa bride métallique… Un simple multimètre doit afficher OL, mais cela ne prouve pas l’isolement à chaud…

Le vrai contrôle se fait au mégohmmètre 500 V continu, bornes reliées ensemble contre la masse… je considère la pièce suspecte sous 1 MΩ, et en pratique une résistance saine donne souvent plusieurs dizaines de MΩ… Ne jamais faire ce test avec les fils du four raccordé… Un électricien te prendra peut-être 40 à 70 € pour le diagnostic…

Attention tout de même !!! Un mégohmmètre à 500 V ne se branche jamais au hasard dans l’appareil !!! Il faut isoler complètement la résistance de la carte électronique et couper la fiche secteur !!!

Le déclenchement d’un 30 mA intervient entre 15 et 30 mA selon l’appareil !!! À 230 V cela correspond à une fuite globale très faible, et le four peut s’ajouter aux autres appareils placés sous le même différentiel !!! Si vous n’êtes pas certain du câblage, faites seulement le check hors tension ou appelez un professionnel !!! Ne supprimez surtout ni la terre ni le différentiel pour essayer !!!

Le repère « exactement 180 °C » est trompeur : le thermostat ne commande pas le 30 mA. Qd la gaine chauffe, son isolement baisse et le courant de fuite augmente, d’où le pb plus rapide en chaleur tournante.

24,8 Ω donne environ 2 130 W sous 230 V… c’est cohérent pour la circulaire, mais cela ne valide que le filament… Si tu peux, débranche uniquement cette résistance, isole séparément chaque cosse dans un connecteur adapté à la température, referme toutes les tôles puis essaie un mode statique… surtout pas de cosse libre derrière le four… merci pour les mesures.

Le test proposé peut confirmer la panne si le mode statique n’alimente vraiment pas la circulaire et si chaque cosse est isolée séparément dans un connecteur prévu pour ça sinon ne remets pas sous tension et passe par un réparateur car les cosses sont en 230 V et très proche de la tôle arrière
R.

oui, sa cible fortement la résistance circulaire. tes 24,8 ohms donnent p = 230² / 24,8 = 2 133 w, donc le fil chauffant est bon mais pas son isolement.

pour être propre :

• résistance débranchée des deux côtés
• mégohmmètre réglé à 500 v continu
• les deux bornes pontées ensemble
• mesure entre ce pont et la bride métallique

il faut au minimum 1 mω, ces mieux si tu lis largement plus de 10 mω. attention, j’écris bien mω pour mégohms dans le texte courant, pas milliohms ; sur l’appareil ce sera mΩ avec le grand oméga. si la valeur descend en chauffant, remplacement. une pince de fuite autour de phase et neutre ensemble peut aussi montrer les milliampères, mais jai rarement vu un particulier en avoir une.

Ton essai comparatif est déjà parlant… laisse la résistance circulaire hors service jusqu’au remplacement et ne multiplie pas les chauffes avec le four démonté… Vérifie aussi que le joint arrière et les cosses n’ont pas noirci, car une cosse desserrée peut créer un second problème… merci pour ton retour précis.

La réf 262900074 est donnée pour plusieurs Beko, mais vérifie entraxe et forme des cosses avant montage. Le suffixe produit sur la plaque est tjs plus fiable que le seul BBIM12300X.

Ne mets pas de dégrippant sur les cosses. Déjà expliqué trois fois sur le forum. Photo avant démontage. Terre remise au remontage. Puis essai surveillé.

Et inutile de chercher un « capteur 180 °C » ou de reboot la carte…. le différentiel ne lit pas la température, déjà expliqué…. La bonne piste est la fuite d’isolement de la circulaire, pas le thermostat…. On mettra Résolu seulement après le test avec la pièce neuve.

Je suis ce fil parce que mon Siemens de 2014 fait presque pareil depuis les premiers brouillards à Nantes…. Chez moi il tient à 160 puis tombe à 200, même sans chaleur tournante…. Est-ce que plusieurs résistances peuvent fuir en même temps, ou le 30 mA serait devenu trop sensible ? J’ai déjà changé un joint de porte l’année dernière mais je ne sait pas si cela joue….

bonjour à tous… oui plusieurs petites fuites peuvent s’additionner sur le même différentiel…. sa marche ainsi : le 30 mA compare le courant qui part par la phase avec celui qui revient par le neutre…. la différence part vers la terre…. Un four humide peut ajouter 8 ou 10 mA à un chauffe-eau déjà fuyard et faire tomber l’ensemble…. Le type A n’est pas « plus fort » qu’un AC, ces toujours 30 mA…. Il faut mesurer, pas remplacer le différentiel au hasard.

pour la résistance commandée le prix est correct, jai payé 42 € sans le joint. avant montage compare bien :

• diamètre de l’anneau
• distance entre les deux vis
• position des cosses
• puissance marquée dessus

sur certains beko la 2 000 w et la 2 100 w se monte pareil mais la tôle arrière touche presque. tu coupe le fusible général, tu vérifie au multimètre qu’il reste zéro volt et tu serre les écrous sans écraser la céramique. après sa un essai à 200 °c pendant vingt minutes devrait dire si ces bon. sinon le ventilateur tangentiel peut être plein de graisse, mais sa ne fait normalement pas sauter le 30 ma.

Je précise encore…. pas de statut Résolu sur la seule base d’une commande de pièce…. Une résistance neuve peut être incompatible, abîmée au transport ou le défaut peut venir du câblage chauffé derrière la moufle…. Faites le check de terre, remontez toutes les protections, puis testez chaleur tournante à froid jusqu’à 200 °C…. seulement ensuite on conclut.