clara_v

Petit point à coté : qd on part bcp de temps, mieux vaut débrancher les Freeplugs plutôt que couper le disjoncteur général, surtout avec un congélateur 🙂 Pour le pb HDMI, vu que la LG fonctionne, c’est clairement le couple Samsung/HDCP.

check aussi la pression à froid, idéalement 1,2 à 1,5 bar sur cette chaudière. ça ne crée pas une consigne à 25 mais tant que tu es devant, autant vérifier le mano 🙂

Le « 2 A » du chargeur ne garantit rien au bout d’un cable fin. Si tu as gardé 1 m de cable USB puis des Dupont, le pb est là dans 8 cas sur 10 :). Mesure la tension directement entre 5V et GND de la carte qd le flash commute, pas coté Anker. En dessous de 4,75 V, raccourcis à 20 cm et passe en fils 0,5 mm². Ton histoire de qualité JPEG est à coté du sujet. Il y a aussi le rappel des alimentations dans ce guide Arduino. Tu as combien exactement au multimetre, et quelle longueur de cable ?

Une Perfera 3,5 kW ne tire pas 3,5 kW electriques, c’est la puissance froid. Sur ce modele, l’absorption nominale est autour de 0,88 kW en refroidissement, variable avec l’inverter. Donc 10 h/jour ne veut pas dire 8,8 kWh pile.

Et pour la piscine, pb classique : pompe 750 W × 8 h × 31 jours = 186 kWh. Verifie aussi si l’horloge a perdu sa programmation apres une coupure, ça arrive bcp :). Mais sans les kWh des factures, impossible de trancher.

Ne te fie pas seulement aux calibres : sur une installation de 1972, un 16 A peut alimenter la chaudiere, trois prises et une lampe ajoutée plus tard. Le pb est souvent là 🙂

Au passage, regarde surtout s’il existe un interrupteur différentiel 30 mA en tete de tableau. S’il n’y en a pas, ne profite pas du reperage pour bricoler une extension. Le remplacement du tableau et le controle de terre se font avec mesure, pas au hasard. Et qd tu retires une cartouche, courant coupé, vérifie qu’elle n’est ni noircie ni chaude.

Là c’est résolu :). Le 30 mA devait déclencher au plus tard à 30 mA et vous aviez 34,6 mA cumulés. Le marquage 40 A indique seulement le courant permanent admissible, pas le seuil de fuite. Le fil de la semaine dernière concernait d’ailleurs un disjoncteur C40 en surcharge, donc pas le même pb.

attention aussi au ballon d’eau chaude 🙂 chez moi le gros pb venait du cycle anti-légionelles, pas du chauffage. qd la consigne ECS était à 60 °C, la résistance faisait bcp plus que prévu.

sur le compteur, relevez les courbes par demi-heure : un bloc quasi constant de 3 kW plusieurs heures = appoint. des pointes courtes puis des creux = plutôt compresseur. et vérifiez que les 11 kWh de départ incluaient bien l’ECS, sinon la comparaison n’est pas propre.