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Un mois pile après, je déterre pour ceux qui tomberont dessus.
> si le switch tient départ débranché, le défaut est dans la ligne
C’est bien ça. L’électricien a isolé le départ : le MFN716 tient, donc pas besoin de le remplacer. Il mesure environ 1,1 ohm entre phase et neutre sur le circuit déconnecté. Court-circuit franc.
La ligne part dans des combles quasi inaccessibles et une ancienne boite est probablement cachée sous l’isolant soufflé. On n’a tjs pas localisé, la chambre reste condamnée au tableau. Donc pb identifié mais pas résolu 🙂
Rouge mécanique = cartouche en fin de vie, pas de reset possible. L’A9L16618 est bien la cartouche de remplacement de l’iPRD20 : type 2, Uc 350 V, In 5 kA, Imax 20 kA, Up 1,5 kV.
Une microcoupure seule ne la détruit pas. Une surtension transitoire au switch des gros équipements, oui, ou simplement le cumul depuis 2014. Fais mesurer L-N : environ 230 V, plage normale 207 à 253 V. Si la tension flotte ou dépasse 253 V, pb de neutre possible et on ne remet pas une cartouche au hasard.
Coupe le disjoncteur de branchement, vérifie l’absence de tension avec un VAT, puis seulement retire la cartouche. Pas au tournevis testeur 🙂
Retour 6 jours plus tard : réparé hier soir. L’installateur a fini par récupérer une carte sur une unité extérieure de démonstration à Lyon, sans attendre le stock national.
La vieille carte avait une trace d’oxydation au connecteur du ventilateur, coté inférieur. Faisceau sec et ventilateur libre. Après remplacement, la vitesse réelle suit la consigne, autour de 520 tr/min au démarrage, départ chauffage à 31 °C et plus de F.532 depuis 13 h.
Donc Lulu avait raison sur un point : le nettoyage du filtre n’avait rien à voir. Et mamie aussi pour l’humidité :). Les chambres sont remontées de 9 à 18,5 °C cette nuit. 17 jours pile sans chauffage, clients arrivés avec une journée de décalage. Je garde qd meme les convecteurs jusqu’à lundi.
Les deux portes ouvertes, frigo débranché. Ne démonte pas le cache tant qu’il est pris ds la glace, tu vas casser le polystyrène ou arracher une sonde.
22E n’est pas un pb de fusible 🙂 À la remise en route vise +4 °C en haut et -18 °C en bas, puis attends 12 h avant de conclure. Et jette les produits fragiles restés bcp trop longtemps à 11 °C.
Vu l’edit de 10h50, le pb etait bien mecanique : tuyau plie, donc 5C logique. L’humidite de Lille n’avait rien a voir 🙂 Et le « fusible » non plus. Pour la partie elec, le lave-linge doit rester sur un circuit dedie en 2,5 mm², disjoncteur 20 A maximum, sous differentiel 30 mA type A. Pas besoin d’y toucher puisque ca tourne.
Oui, résolu. J’avais oublié ce fil 🙂
Le répéteur rebootait bien, pas la Bbox. Electricien venu vendredi : neutre desserré et domino noirci dans une boite de dérivation de l’étage. On tombait à 198 V qd le thermostat du radiateur collait, puis ça remontait. Il a remplacé le raccord par des Wago 221, controlé les prises du circuit et resserré au tableau. 118 € déplacement compris.
Depuis tension entre 229 et 231 V, radiateur allumé toute la soirée et zéro coupure. Donc rien à voir avec le canal Wi-Fi, c’était bien coté électricité.
Le « 2 A » du chargeur ne garantit rien au bout d’un cable fin. Si tu as gardé 1 m de cable USB puis des Dupont, le pb est là dans 8 cas sur 10 :). Mesure la tension directement entre 5V et GND de la carte qd le flash commute, pas coté Anker. En dessous de 4,75 V, raccourcis à 20 cm et passe en fils 0,5 mm². Ton histoire de qualité JPEG est à coté du sujet. Il y a aussi le rappel des alimentations dans ce guide Arduino. Tu as combien exactement au multimetre, et quelle longueur de cable ?
Une Perfera 3,5 kW ne tire pas 3,5 kW electriques, c’est la puissance froid. Sur ce modele, l’absorption nominale est autour de 0,88 kW en refroidissement, variable avec l’inverter. Donc 10 h/jour ne veut pas dire 8,8 kWh pile.
Et pour la piscine, pb classique : pompe 750 W × 8 h × 31 jours = 186 kWh. Verifie aussi si l’horloge a perdu sa programmation apres une coupure, ça arrive bcp :). Mais sans les kWh des factures, impossible de trancher.
Ne te fie pas seulement aux calibres : sur une installation de 1972, un 16 A peut alimenter la chaudiere, trois prises et une lampe ajoutée plus tard. Le pb est souvent là 🙂
Au passage, regarde surtout s’il existe un interrupteur différentiel 30 mA en tete de tableau. S’il n’y en a pas, ne profite pas du reperage pour bricoler une extension. Le remplacement du tableau et le controle de terre se font avec mesure, pas au hasard. Et qd tu retires une cartouche, courant coupé, vérifie qu’elle n’est ni noircie ni chaude.
Là c’est résolu :). Le 30 mA devait déclencher au plus tard à 30 mA et vous aviez 34,6 mA cumulés. Le marquage 40 A indique seulement le courant permanent admissible, pas le seuil de fuite. Le fil de la semaine dernière concernait d’ailleurs un disjoncteur C40 en surcharge, donc pas le même pb.
attention aussi au ballon d’eau chaude 🙂 chez moi le gros pb venait du cycle anti-légionelles, pas du chauffage. qd la consigne ECS était à 60 °C, la résistance faisait bcp plus que prévu.
sur le compteur, relevez les courbes par demi-heure : un bloc quasi constant de 3 kW plusieurs heures = appoint. des pointes courtes puis des creux = plutôt compresseur. et vérifiez que les 11 kWh de départ incluaient bien l’ECS, sinon la comparaison n’est pas propre.
