papy_bricole

Retour après intervention ce samedi…. La photo de la prise n’apportait rien, elle était impeccable. J’ai coupé le 20 A, vérifié l’absence de tension, puis ouvert proprement le doublage à l’endroit indiqué par le bruit….

Il y avait bien une petite boîte noyée derrière la plaque. Dans un raccord automatique ancien, les fils était enfoncés de travers et un cuivre ne portait que sur quelques millimètres…. Pas noirci, mais une légère marque d’arc sur le côté expliquait le grésillement.

• raccord remplacé par des Wago 221-413 ;
• boîte rendue accessible avec couvercle affleurant ;
• coût des raccords et de la boîte : 16,30 € ;
• essai du Noirot pendant 45 minutes à 8,68 A.

Plus aucun bruit, 231,0 V stable et aucune montée en température anormale…. C’était donc bien la dérivation cachée. Problème résolu…. merci Karine pour le rappel sécurité.

Merci à vous deux…

Je viens de vérifier mon programme et elecnord avait mis le doigt dessus… J’avais repris un réglage de Timer0 trouvé dans mes anciennes notes, donc je suis bien à 31,25 kHz et non aux 980 Hz d’origine. La mesure entre grille et source donne 4,82 V. J’ai aussi contrôlé le courant au démarrage : les pointes monte à 5,9 A pendant environ 300 ms…

Je vais donc procéder simplement :

• remettre le PWM à 980 Hz…
• ajouter une résistance de 10 kΩ grille-source…
• remplacer la 1N5408 par une MBR1045 commandée 1,80 €…

Je laisse le radiateur pour le moment… Je ferai tourner la VMC une heure ce week-end et je reviendrai donner la température obtenue. Merci encore pour les valeurs précises…

bonjour à tous…. Puisque le son des menus répond…. le Player Android démarre bien…. Je ferais les essais dans cet ordre :

• Player sur une autre TV en 1080p 50 Hz….
• autre appareil sur le même HDMI de la Samsung….
• câble certifié Premium High Speed de 1,5 m maximum….

Un câble Ugreen HD104 de 1 m vaut environ 9 €…. mais Tonio en a déjà changé un…. Si l’image revient sur une autre TV, un émulateur EDID HDMI 2.0 réglé en 1080p peut dépanner pour 25 à 35 €…. Ce n’est pas ma solution préférée car il masque le défaut….

bonjour à tous…. Si la batterie donne 13,1 V mais la sortie LOAD zéro, le MP1584 n’est pas en cause…. C’est la sortie consommateur du Victron qui est resté coupée par le mode BatteryLife.

J’ai eu exactement le même problème dans mon abri avec un SmartSolar 75/15 et une LiFePO4 30 Ah…. Le matin, batterie correcte, mais pas un volt sur LOAD…. Dans les réglages du régulateur :

• passer temporairement la sortie sur « Always on »….
• vérifier qu’on retrouve environ 13 V entre LOAD+ et LOAD-….
• régler ensuite la coupure à 12,0 V et la reconnexion à 12,8 V….

Ajoutez aussi un porte-fusible à lame 2 A entre LOAD et le buck…. Référence standard mini-ATO, environ 6 € avec le câblage…. Appuyer sur EN ne sert à rien tant que le buck n’est pas alimenté….

bonjour à tous…. La question d’une odeur de poisson sur un appareillage neuf a déjà été posée la semaine dernière…. Dans les deux cas il faut chercher un échauffement de connexion, pas changer les ampoules au hasard….

Sur cette gamme, le mécanisme blanc Schneider Odace S520204 est un va-et-vient 10 AX / 250 V…. Il coûte autour de 8 à 12 € selon le conditionnement…. Mais dans une maison neuve, ce n’est pas à Laurent de le payer ni de l’ouvrir….

• laisser le disjoncteur coupé….
• faire contrôler la borne mal serré et le cuivre….
• remplacer le mécanisme si le plastique a chauffé….
• faire noter l’intervention sur le procès-verbal de livraison….

Une odeur sans trace visible suffit pour arrêter le circuit…. On ne teste pas une seconde fois pendant une heure juste pour confirmer….

Avant de faire déplacer quelqu’un…. je remplacerais quand même la jarretière…. c’est le seul élément accessible sans ouvrir la PTO ni toucher au boîtier d’étage….

• référence : simplex OS2 G.657.A2….
• connecteurs SC/APC verts aux deux extrémités….
• longueur 2 m…. environ 8 à 15 €….

Il faut prendre une jarretière neuf et retirer les petits capuchons…. puis l’enfoncer jusqu’au clic…. Si le voyant reste rouge après dix minutes…. là seulement vous appelez le SAV…. Une intervention peut être facturée si le cordon intérieur a été abîmé….

bonjour à tous…. je ne suis pas tout à fait d’accord avec domino sur l’ordre des opérations…. vu le terrain de Manosque et le passage de 78 à 146 ohms, je poserais d’abord un second piquet, puis je ferais contrôler l’ensemble….

Un piquet cuivré de 2 m, diamètre 14 mm, coûte autour de 35 à 45 €…. Il faut l’éloigner du premier d’au moins 2 m, plutôt 4 m si la place le permet, et relier les deux piquet avec du cuivre nu de 25 mm² enterré…. connexion accessible, protégée contre la corrosion, et barrette de coupure conservée….

Pas de sel dans le trou…. ça améliore la mesure quelques semaines mais ça ronge les connexions et pollue le sol…. Si une tranchée est possible, 15 à 20 m de cuivre nu à 60 cm de profondeur donnent souvent un meilleur résultat qu’une collection de piquets plantés dans la roche….

bonjour à tous…. Tu avais déjà posé quasiment la même question la semaine dernière, mais le détail des deux LED change tout…. Si elles restent allumée, les bobines sont encore alimentées…. Débrancher uniquement le Pro Micro ne permet donc pas de conclure que les contacts sont soudés.

Je ferais ces contrôles dans cet ordre….

• couper aussi le 5 V du MP1584….
• débrancher IN1 et IN2….
• mesurer COM-NO hors tension….

Un SRD-05VDC-SL-C consomme environ 72 mA par bobine…. Avec une carte active à l’état bas, les entrées peuvent rester tirées à zéro par le Pro Micro non alimenté…. Si les relais retombent après coupure du 5 V, ils ne sont pas collés…. Pour fiabiliser, deux 2N7000 et deux résistances de 10 kΩ coûtent environ 2,50 €…. En revanche, si tu trouves réellement du 230 V sur les boutons Bubendorff, ne modifie rien dans une location….

bonjour à tous…. Merci Flo…. J’avais coupé toute la maison au disjoncteur principal, pas seulement la plaque…. Je viens donc de refaire un essai plus propre sur le disjoncteur 32 A dédié….

• coupure pendant 45 minutes….
• remise sous tension sans rien poser dessus….
• attente de 5 minutes sans toucher les commandes….

Le H revient immédiatement sur le foyer gauche…. Le tactile bipe bien et ce foyer chauffe normalement avec ma casserole De Buyer de 24 cm…. Les deux autres foyer restent éteints après refroidissement….

J’ai aussi retrouvé l’étiquette sous le meuble…. Type BPI6315B, référence commerciale BPI6315B, achetée 349 € chez un revendeur de Dax…. Je n’ai pas encore sorti la plaque, car le joint est bien collé au plan stratifié…. S’il faut mesurer une sonde, je veux bien la valeur attendue et savoir si elle se trouve sur l’inducteur gauche ou sur la carte de puissance….

Merci Patrick…. mais l’ESP32 est alimenté par une batterie LiFePO4 de 6 Ah avec un petit panneau solaire…. il n’est relié ni au tableau ni à la box…. donc je pense que le parafoudre est hors sujet ici….

J’ai refait dix bascules lentes cet après-midi…. le résultat varie entre 1 et 17 fronts descendants…. En débranchant les 8 m de câble et en mettant l’ILS à 20 cm…. je n’obtiens plus qu’une impulsion…. Les parasites semblent donc bien rentrer par le câble….

J’ai commandés un 74HC14 à 1,25 €…. Je vais aussi essayer 4,7 kΩ avec 100 nF…. soit environ 0,47 ms…. puis imposer un verrouillage logiciel de 300 ms après chaque front valide….

Je laisse le sujet ouvert…. il faut encore que je teste sous une vraie pluie et pas seulement avec le doigt…. Si quelqu’un utilise un câble de plus de 10 m sur un auget…. je veux bien connaître son montage exact….

Exact…. le noir était donc alimenté en permanence par le Wago…. inverser les navettes ne pouvait rien changer….

Le montage retrouvé est cohérent….

• rouge et marron ensemble pour amener la phase au second va-et-vient….
• noir sur L du premier pour le retour lampe….
• les deux fils orange reste sur 1 et 2…. dans n’importe quel ordre….

Fais quand même un contrôle de traction sur chaque fil…. aucun cuivre ne doit dépasser…. Avec du 1,5 mm², un circuit éclairage protégé par 10 A convient très bien…. le maximum usuel est 16 A….

bonjour à tous…. je corrige mamie_fusible avec prudence…. un courant induit donne une faible lueur…. Hakim parle d’un éclairage normal…. donc je ne poserais aucun compensateur avant d’avoir trouvé le câblage….

Sur le Schneider Odace S520204…. la borne L est le commun…. 1 et 2 sont les navettes…. et les deux entrée d’une même borne sont reliées intérieurement…. Ce ne sont pas deux bornes distinctes….

Si la lampe est à pleine puissance dans les quatre combinaisons…. je chercherais plutôt un retour lampe noir raccordé directement à la phase dans un Wago…. Regarde aussi si un L est resté vide…. courant coupé et absence de tension contrôlée….

Sur l’Eaton… regardez la référence exacte… Si c’est un PFIM-40/2/003-A avec bouton Test et sans courbe C… c’est bien un interrupteur différenciel 40 A… 30 mA…

Il ne faut pas mettre un 63 A au hasard… cela ne supprimera aucune fuite… Un 30 mA peut commencer à déclencher entre 15 et 30 mA… six appareils un peu âgés peuvent donc tenir seuls et dépasser le seuil ensemble…

• mesure du courant de fuite à la pince… tous les conducteurs actifs pris ensemble…
• mesure d’isolement de chaque convecteur sous 500 V continu…
• contrôle du serrage et de la section des départs chauffage…

À Nancy… comptez environ 90 à 140 € pour ce diagnostic… Un Eaton PFIM-63/2/003-A tourne autour de 75 €… mais seulement si le calibre amont et le câblage le justifient… pas pour masquer le défaut…

bonjour à tous…

Cette question a déjà été posée la semaine dernière… mais avec une zone bruni et une odeur, vous avez bien fait de couper le général… Ne remettez surtout pas sous tension pour sauver le contenu du frigo.

Sur un circuit prises en 2,5 mm², la protection est de 20 A maximum… La surchauffe vient souvent d’un mauvais serrage au raccordement du peigne, mais il faut contrôler le disjoncteur, le peigne et les bornes voisines… L’électricien devra également vérifier le serrage au couple indiqué par le fabricant et tester l’interrupteur différentiel 30 mA.

À titre indicatif… remplacement d’un disjoncteur 20 A et d’un peigne compatible : environ 120 à 250 € déplacement et main-d’œuvre compris à Caen… N’achetez pas de référence avant d’avoir identifié la marque et la gamme exactes du tableau.

bonjour à tous…. 3 200 W sous 230 V, cela donne 13,9 A…. donc la Smeg ne mettra pas un circuit 32 A en difficulté….

Par contre…. un disjoncteur 32 A ne garantissent pas que les conducteurs sont bien en cuivre 6 mm²…. il faut couper au disjoncteur général, déposer la sortie de câble et regarder le marquage sur l’isolant…. Pour un circuit cuisinière classique, tu dois trouver phase, neutre et terre en 6 mm², protégés en 32 A….

Si la plaque murale est fatiguée, je mets généralement une sortie de câble Legrand 0 558 21, donnée pour 20/32 A…. environ 14 € selon le magasin…. Ne coupe pas la fiche de la Smeg si elle est livrée avec une fiche 16 A…. dans ce cas, respecte son montage d’origine et sa notice….

À ta place, je vérifierais aussi le serrage et la présence réelle de la terre…. dans un gîte, mieux vaut perdre trente minutes maintenant….

Côté matériel…. j’ai déjà eu trois modules rouges qui sifflaient sans entraîner le moteur…. le potentiomètre était monté à l’envers par rapport au Pololu d’origine….

Je procéderais ainsi….

• débrancher le 12 V avant de toucher les fils….
• repérer les bobine à l’ohmmètre….
• mettre RESET et SLEEP ensemble au 5 V….
• régler Vref sans moteur, puis couper avant de le reconnecter….

Un clone « stepstick a4988 v2 » vaut environ 7,50 € avec dissipateur…. mais pour une fenêtre commune je prendrais le Pololu MD20A à 24 €…. ne tourne surtout pas le réglage au maximum au hasard….

Pour te répondre sans raconter de bêtises…. mets d’abord une photo nette du tableau…. capot fermé…. avec le disjoncteur de branchement et les étiquettes visibles…. Il faut savoir si tu as encore des porte-fusibles…. un différentiel tétrapolaire…. ou plusieurs rangées séparées….

Une photo des étiquette du compteur aiderait aussi…. Sur un ancien triphasé en 3 x 230/400 V…. il ne suffit pas de tester une phase contre le neutre…. il faut contrôler tous les conducteurs concernés…. phase-phase et phase-neutre ou terre suivant le circuit….

Le CA 762 est donné pour CAT IV 600 V et IP65…. mais avant de te conseiller de mettre les pointes dans ce tableau…. je veux voir son état général….

bonjour à tous…. j’ai brassé douze prises chez mon fils avec un GS316 et des cordons Cat 6 de 30 cm…. 62 € le switch et 21 € le lot de cordons…. rien de compliqué si les terminaisons sont bonnes….

Pour le contrôle, un testeur à voyants suffit…. il doit afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans le même ordre aux deux bouts…. si 4, 5, 7 ou 8 manquent, vous aurez souvent 100 Mbit/s au lieu de 1 Gbit/s…. j’ai déjà trouvé un contact présnet visuellement mais mal enfoncé dans le connecteur….

Ne mettez pas 120 € dans une pince si ce sont des modules sans outil…. en maison neuve, demandez d’abord à l’électricien de reprendre son travail….

bonjour à tous…

Avant de répondre au hasard, il faudrait une photo nette de la plaque signalétique du module intérieur et une autre de l’écran pendant une demande de chauffage… Hitachi avait plusieurs Yutaki en 2014, avec appoint de 3, 6 ou 9 kW selon montage…

Sur une maison de 118 m² à Clermont, 38 kWh électriques par 24 heures n’est pas forcément délirant en plein hiver… mais avec 6 °C la nuit et 19 °C dedans, le saut brutal depuis 11 kWh indique plutôt un appoint.

Regardez aussi les thermomètres départ et retour… si vous avez par exemple 48 °C au départ et 46 °C au retour, le débit ou les robinets peuvent poser problème… une différence normale sur radiateurs est souvent autour de 5 à 10 °C. Ne démontez pas le capot électrique, les résistances peuvent être alimentés séparément…

retour après passage du chauffagiste ce matin…

J’avais commencé par couper le courant puis contrôlé la sortie ventouse et le tuyau de condensats… tout était libre. Au redémarrage j’entendais bien les claquements mais aucune flamme visible par le regard…

Le technicien a mesuré une ionisation à 0,0 µA… Il a trouvé la céramique de l’électrode fissurée avec une trace noire. Le bloc électrode réf. 7834234 a été remplacé avec son joint… puis contrôle d’étanchéité et analyse de combustion. Après réparation il lisait 4,8 µA en fonctionnement.

La chaudière a démarré du premier coup et tient depuis deux heures…

• déplacement et main-d’œuvre : 149 €…
• électrode et joint : 75,40 €…
• total : 224,40 € TTC…

Donc problème résolu… l’électrode était bien remplacé et pas de souci de pression gaz…