papy_bricole

bonjour à tous…. j’ai dépanné une Ecodan proche l’hiver dernier…. même scénario après une nuit à 4 °C…. le 5 V était à 4,61 V puis passait à 5,03 V après dix minutes.

Un léger apport d’air tiède sur la zone alimentation faisait repartir la communication…. pas de décapeur évidemment…. La carte complète avait coûté 438 € HT au client, contre environ 12 € de condensateurs si l’on répare au composant…. mais sur un gîte je mettrais une carte garantie. Vérifie aussi l’ondulation au scope si tu en as un….

bonjour à tous….

Il faudrait la référence exacte de l’étiquette, pas seulement PUZ-WM85…. C’est une PUZ-WM85VAA, VAA2 ou YAA, et quel hydrobox est raccordé dessus ? La génération de carte FTC compte aussi….

Sur celles que j’ai vues, P1 renvoie plutôt vers la sonde d’ambiance TH1 ou son câblage…. Je commencerais par :

• couper le 230 V au disjoncteur et contrôler l’absence de tension….
• débrancher puis rebrancher le connecteur de sonde….
• mesurer la NTC, autour de 10 kΩ à 25 °C….
• chercher de la condensation dans le boîtier de commande….

Une sonde compatible se trouve vers 25 à 40 €…. inutile de toucher au fluide avant ces contrôles, surtout si la machine repart dès que l’air sèche…. J’ai déjà eu un connecteur humide qui créait ce genre de panne intermittante.

bonjour à tous…

Petit dernier retour après encore quatre jours… réveillé tôt avec le passage à l’heure d’hiver, j’en ai profité pour contrôler…

Aucune récidive constaté… pas de bip, pas de 22E et aucun givre visible. Le thermomètre indique +4,1 °C dans le réfrigérateur et -18,3 °C dans le congélateur… le ventilateur s’entend normalement quand le compresseur fonctionne.

La cause était donc bien le paquet placé contre le fond… puis la glace qui a immobilisé le ventilateur pendant mon absence. Le dégivrage complet de 24 h, en réalité 26 h chez moi, a réglé le problème sans pièce ni déplacement SAV…

Je passe le sujet en Résolu…

merci Fabrice…. je note surtout que la rallonge n’innocente pas la chaudière et qu’il ne faut pas ajouter un filtre au hasard….

Le propriétaire a obtenu un passage du technicien Vaillant le 3 novembre…. d’ici là je ne démonte rien…. J’ai remis les CPL directement au mur et j’ai tiré pour essai un câble Ethernet Cat 6 plat de 20 m payé 18,90 €…. la TV fonctionne évidemment sans aucune coupure quand le brûleur part…. mais le câble traverse le palier et ma compagne a déjà annoncé que cette décoration ne passerait pas l’hiver….

Pour ceux qui tomberont dessus après le passage à l’heure d’hiver…. le symptôme précis reste : coupure uniquement pendant l’étincelage, aucun défaut affiché sur l’ecoTEC plus et aucun disjoncteur qui saute…. Je reviendrais après le contrôle de l’électrode, du câble HT et du filtre CEM…. pour l’instant ce n’est donc pas résolu….

bonsoir…. j’avais laissé le sujet de côté car la chaudière tournait moins avec les après-midi plus doux…. ce soir j’ai repris les essais….

> Avez-vous distingué la phase d’étincelage de celle où le circulateur prend sa vitesse

Oui…. le lien Devolo reste vers 420 à 460 Mbit/s quand le circulateur tourne…. Il s’effondre au claquement des étincelles puis remonte dès que la flamme est détectée…. J’ai aussi alimenté provisoirement le CPL du salon avec une rallonge de 15 m venant de la prise du lave-linge, protégée par un autre différentiel…. même coupure mais plus courte, environ 2 secondes.

J’ai ouvert seulement le tableau pour lire les étiquettes…. sans toucher…. chaudière sur disjoncteur Legrand C16 et différentiel 30 mA type A…. Je n’installerai pas le filtre à 34,90 € que j’avais repéré tant que Vaillant n’a pas confirmé la compatibilité…. Le câble Ethernet reste possible mais il faudrait traverser deux portes et ce serait franchement moche….

Donc pour l’instant je vise bien l’allumage…. j’ai demandé au propriétaire de faire passer le chauffagiste pour contrôler l’électrode et la terre de la chaudiére….

bonjour à tous…. je confirme pour le tarif…. sur un zénéo d’un voisin à Grenoble, le dépanneur demandait 118 € pour le kit électronique et 96 € de déplacement-main-d’œuvre…. total un peu au-dessus de 210 €….

avant achat…. regarde la référence imprimée sur la carte et la puissance de la résistance…. 24,6 ohms correspond bien à environ 2,15 kw sous 230 v…. le thermostat peut aussi interdire la sortie si la sonde est coupée…. on peut donc avoir une résistance parfaite et de l’eau froide….

ne mesure pas l’isolement avec le simple mode ohmmètre si tu n’as pas le matériel…. un professionnel utilisera un mégohmmètre à 500 v et voudra au minimum 1 mégohm, avec une valeur largement supérieure préférable…. et toujours hors tension bien entendu…. les pièces commandés sur la seule photo du ballon finissent souvent dans un tiroir….

bonjour à tous…. Je confirme aussi la référence A9L16618 pour l’iPRD20…. En magasin pro on la trouve généralement entre 32 et 45 € TTC, donc 74 € avec déplacement à Toulouse n’est pas excessif.

Pour ceux qui tomberaient sur le sujet :

• ne jamais sortir la cartouche avec le tableau alimenté….
• couper au disjoncteur de branchement….
• faire une vérification d’absence de tension avec un vrai VAT….
• remettre exactement le même type, pas une cartouche choisie seulement parce qu’elle rentre….

Et une fenêtre rouge ne redevient pas verte après coupure…. J’en ai vu qui tapaient dessus comme sur un vieux thermomètre, mauvaise idée.

bonjour à tous…

Retour quatre jours plus tard… j’ai finalement laissé dégivrer 26 h, car une couche de glace continuait à fondre derrière le panneau. Au total j’ai récupéré presque 1,5 litre d’eau…

Une fois la glace partie, j’ai vu que l’angle du paquet avait comprimé l’ouïe supérieure… la glace formée derrière arrivait jusqu’à la zone du ventilateur et le bloquait. Je n’ai retiré aucun cache…

Après rebranchement, le ventilateur a redémarré au bout de quelques minutes et 22E a disparu. Les températures sont resté stables depuis quatre jours :

réfrigérateur : +3,8 °C… congélateur : -18,6 °C…

J’ai aussi acheté deux thermomètres à mémoire mini-maxi, 12,90 € la paire… et je laisse maintenant 5 cm entre les paquets et le fond. Merci pour les conseils…

bonjour à tous…

C’est parti… le Samsung est débranché depuis deux heure… portes ouvertes et trois grosses serviettes devant. J’ai mis le contenu du congélateur dans le coffre du voisin… il a un vieux Liebherr qui tient encore -20 °C malgré ses quinze ans…

De l’eau commence déjà à sortir par l’avant… environ un demi-litre pour le moment. Je ne démonte rien et je ne touche pas à la glace… remise sous tension prévue demain soir, donc un peu plus de 24 h…

Pour les yaourts et le jambon restés à 11 °C, direction poubelle… environ 18 € de perte, moins cher qu’une intoxication…

bonjour à tous…

Merci Gaston… à cette heure je viens de vérifier avec une lampe… il y a bien une plaque de givre, surtout en haut à gauche du panneau du fond… et aucun bruit de ventilateur quand j’appuie sur le contact de porte.

Le paquet de légumes était vraiment collé contre les clayette du fond… il a même laissé une marque dans la glace. Je pensais enlever les quatre vis du cache intérieur pour voir l’hélice… mais si l’évaporateur est juste derrière, je préfère ne pas transformer une panne à 129 € en frigo bon pour la déchetterie…

Je peux transférer le congelé chez le voisin demain matin… faut-il laisser seulement la porte du haut ouverte ou les deux… et prévoir combien de litres d’eau environ ?

bonjour à tous… à quatre heures je surveille aussi mes consommations, les joies de l’insomnie…

Pour 39,90 €, j’avais pris un compteur sur prise Brennenstuhl PM 231 E… il totalise les kWh et permet de contrôler chaque appareil muni d’une fiche… Pas le chauffe-eau s’il est câblé directement, évidemment…

Je procéderais ainsi…

• frigo pendant 24 heures…
• congélateur pendant 24 heures…
• box et informatique pendant une nuit…
• puis comparaison avec l’index Linky…

Attention, le Shelly Plus Plug S est limité à 12 A… On n’y met pas un radiateur de 3 000 W… et aucune mesure ne justifie d’ouvrir le tableau sous tension… Les relevés instantanés sont souvent décalé de quelques secondes…

bonjour à tous…. petit retour ce soir après les vérifications faites par mon fils….

La pression est à 1,3 bar à froid. Le menu indique départ 21,4 °C et retour 21,1 °C…. La consigne ambiance est toujours à 20 °C. Il n’a pas trouvé de second numéro après 370, seulement « défaut unité extérieure ».

Les piles était neuves mais il les a remplacées quand même dans le Navilink A59…. aucun changement. On entend un petit ronronnement pendant une minute, puis arrêt et retour du code…. L’eau chaude semble bien passer sur l’appoint, symbole résistance affiché.

J’ai retrouvé la facture : unité intérieure Alféa Extensa Duo A.I. 6, unité extérieure WOYA060KLT…. Est-ce que le filtre du retour plancher peut être contrôlé sans vidanger toute l’installation….?

bonjour à tous…. Sur le lave-linge de ma fille, déplacé à Grenoble, on avait exactement le même scénario…. Les durites pincé derrière parce que les déménageurs avaient repoussé la machine contre le mur….

Je commencerais par trois choses simples….

• tirer la machine sans la coucher….
• faire couler le tuyau dans un seau de 10 litres, machine surveillée….
• contrôler le piquage du siphon sous l’évier….

Un tuyau universel de vidange 1,5 m coûte environ 15 à 20 €…. Un collier Norma TORRO 20-32 vaut autour de 3 €…. Mais à trois mois, je ne paierais rien avant le passage du SAV….

bonjour à tous…. Pour ton relevé d’hier soir, ne te fie pas au seul nom « ecoTEC plus »…. Il faut regarder l’inscription sur le bornier et la référence complète de la chaudière….

Sur les versions où 3-4 est marqué RT 230 V, c’est bien l’entrée thermostat…. Le contact sec ne fournit aucune tension : il relie simplement la phase interne de 3 vers 4…. Les 21 V mesuré peuvent venir du thermostat encore raccordé, d’une tension fantôme ou d’une mauvaise gamme du multimètre…. Ne branche surtout pas une alimentation extérieure sur ces bornes.

• Bobine du Finder : A1-A2….
• Contact à utiliser : 11-14 (commun et normalement ouvert)….
• Contacts du 40.52 : 8 A sous 250 V~….

Le 40.52.9.005.0000 consomme environ 130 mA sous 5 V…. Donc pas directement sur une sortie du Nano : transistor, résistance et diode de roue libre…. Compte 10 € le relais et 3 € de composants…. Un électricien ajouterait 90 € pour faire voyager le courant en première classe….

Coupe le disjoncteur chaudière, vérifie l’absence de tension avec un VAT et enferme relais et 230 V dans un boîtier…. Si le bornier n’indique pas clairement RT 230 V, tu t’arrêtes….

bonjour à tous… Le 20 A qui reste levé confirme une fuite vers la terre et non une surintensité…

Four hors tension et fiche retirée… enlève les deux conducteurs de la résistance circulaire puis repère-les avec une photo… Mesure d’abord entre ses bornes : pour une résistance de 2 000 à 2 200 W sous 230 V tu trouveras environ 24 à 26 Ω… Ensuite mesure chaque borne vers sa bride métallique… Un simple multimètre doit afficher OL, mais cela ne prouve pas l’isolement à chaud…

Le vrai contrôle se fait au mégohmmètre 500 V continu, bornes reliées ensemble contre la masse… je considère la pièce suspecte sous 1 MΩ, et en pratique une résistance saine donne souvent plusieurs dizaines de MΩ… Ne jamais faire ce test avec les fils du four raccordé… Un électricien te prendra peut-être 40 à 70 € pour le diagnostic…

bonjour à tous…. 3,2 kWh en six heures, cela représente une puissance moyenne de 533 W. Et 46 kWh sur une journée, c’est 1,92 kW en continu…. ce n’est pas la consommation du Linky.

Attention, couper les petits disjoncteurs Legrand ne suffit pas toujours s’il existe un départ repris en amont du tableau…. Faites plutôt ceci :

• relevez l’index exact du Linky ;
• coupez le disjoncteur général 500 mA, sans toucher aux capots plombés ;
• attendez trente minutes et vérifiez si l’index bouge ;
• avec la touche +, affichez « NUMERO DE PRM » et comparez les 14 chiffres au contrat.

Les courbes affiché dans l’application peuvent aussi avoir plusieurs heures de décalage…. À mon avis, un mauvais PRM est pratiquement impossible après activation du contrat ; je chercherais plutôt un chauffe-eau ou une VMC repris avant les divisionnaires. N’achetez pas tout de suite une pince UNI-T UT210E à 45 €…. si le général coupé laisse l’index avancer, appelez Enedis ou un électricien, sans ouvrir le tableau sous tension.

bonjour à tous…. je viens seulement de lire la suite, un jour après….

Retirer deux filtres à graisse sans outil reste généralement un accès de maintenance…. En revanche, je ne mettrais pas une grosse boîte au hasard dans le flux d’air ni près du moteur…. Il faut utiliser l’emplacement de raccordement prévu par le fabricant, ou fixer une boîte compacte hors du conduit d’aspiration, avec couvercle et retenue mécanique des deux câbles…. Les Wago 221-412 conviennent jusqu’à 4 mm², donc aucun souci pour du 1,5 mm² et le cordon souple….

Avant d’ouvrir…. couper le disjoncteur 16 A, condamner si quelqu’un peut le réarmer, puis contrôler phase-neutre, phase-terre et neutre-terre avec un vérificateur d’absence de tension…. Le vert/jaune de la ligne reste isolé, jamais raccordé à une hotte marquée du double carré….

Pour la garantie…. couper une fiche ne supprime pas automatiquement tous les droits, mais une panne causée par ce raccordement pourra être refusée…. À 8 euros la boite contre une discussion SAV de trois semaines, j’attendrais leur réponse avant de couper…. Des nouvelles de l’électricien ?

bonjour à tous…. je vois le sujet ce dimanche…. avec 18 cm, ça ne passera pas dessous. Le Drivia 1 rangée 13 modules réf. 401211 fait environ 25 cm de haut, pour 25 cm de large et 10 cm de profondeur…. et il faut encore pouvoir déposer les capots.

> prolonger avec un peigne vertical 4 rangées

Je ne le ferais pas entre les deux coffret…. le peigne vertical Legrand est prévu pour des rangées alignées dans la même enveloppe, avec le bon entraxe. Deux coffrets séparés, mieux vaut alimenter le second proprement :

• disjoncteur bipolaire 40 A dans le tableau principal….
• phase, neutre et terre en 10 mm² cuivre….
• interrupteur différentiel 40 A, 30 mA, type A dans le nouveau coffret….

Le 401211 vaut autour de 35 à 45 € nu…. placez-le plutôt à côté de la GTL si vous avez la largeur. Avant intervention, coupez le disjoncteur de branchement et vérifiez l’absence de tension avec un VAT…. pas seulement avec un tournevis testeur.

Retour après intervention ce samedi…. La photo de la prise n’apportait rien, elle était impeccable. J’ai coupé le 20 A, vérifié l’absence de tension, puis ouvert proprement le doublage à l’endroit indiqué par le bruit….

Il y avait bien une petite boîte noyée derrière la plaque. Dans un raccord automatique ancien, les fils était enfoncés de travers et un cuivre ne portait que sur quelques millimètres…. Pas noirci, mais une légère marque d’arc sur le côté expliquait le grésillement.

• raccord remplacé par des Wago 221-413 ;
• boîte rendue accessible avec couvercle affleurant ;
• coût des raccords et de la boîte : 16,30 € ;
• essai du Noirot pendant 45 minutes à 8,68 A.

Plus aucun bruit, 231,0 V stable et aucune montée en température anormale…. C’était donc bien la dérivation cachée. Problème résolu…. merci Karine pour le rappel sécurité.

Merci à vous deux…

Je viens de vérifier mon programme et elecnord avait mis le doigt dessus… J’avais repris un réglage de Timer0 trouvé dans mes anciennes notes, donc je suis bien à 31,25 kHz et non aux 980 Hz d’origine. La mesure entre grille et source donne 4,82 V. J’ai aussi contrôlé le courant au démarrage : les pointes monte à 5,9 A pendant environ 300 ms…

Je vais donc procéder simplement :

• remettre le PWM à 980 Hz…
• ajouter une résistance de 10 kΩ grille-source…
• remplacer la 1N5408 par une MBR1045 commandée 1,80 €…

Je laisse le radiateur pour le moment… Je ferai tourner la VMC une heure ce week-end et je reviendrai donner la température obtenue. Merci encore pour les valeurs précises…