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, le il y a 2 semaines.
je sèche sur un atlantic zénéo 200 l du gîte que j’ai dans le var. après trois semaines sans occupants, je l’ai retrouvé avec le voyant aci rouge fixe. le contacteur jour-nuit hager switch bien en heures creuses et j’ai 230 v à l’arrivée du ballon. malgré une nuit complète, l’eau reste seulement tiède.
le ballon date de 2017. il n’a pas fui et le groupe de sécurité ne coule pas en permanence. je fais du sav électroménager, mais les cartes aci ne sont pas mon terrain et je préfère demander avant de démonter. avec les premières soirées fraîches et les locations d’octobre qui arrivent, je pensais sortir la résistance stéatite pour faire un check visuel. faut-il vidanger pour ça, et un voyant rouge fixe indique-t-il plutôt une anode morte, une sécurité thermique ou la carte électronique ?
je suis débutant sur les chauffe-eau. je n’ai encore rien ouvert hormis le capot, courant coupé au disjoncteur.
bonjour à tous, j’ai remis hier les radiateurs d’appoint dans mon mas parce qu’on est tombés à 12 degrés le soir, et justement un de mes fusibles sautait :). bon, rien à voir avec l’aci… pour le ballon, regarde le petit rearmement thermique sous le capot. courant coupé bien sur. chez moi un simple clic avait réglé le pb.
je déterre mon propre sujet presque un mois après. merci pour les premières pistes. le signal heures creuses n’est pas en cause : même en marche forcée, aucune chauffe franche.
j’ai coupé le 20 a, contrôlé l’absence de tension puis débranché la résistance. je trouve 24,6 ohms, ce qui paraît cohérent pour environ 2200 w. une fois rebranchée, j’ai fait un check très bref : 230 v en entrée de carte mais 0 v aux bornes de la résistance alors que le voyant reste rouge fixe. le bouton de sécurité n’a pas fait de clic.
est-ce suffisant pour condamner la carte, ou l’aci peut-il bloquer la chauffe si son connecteur d’anode est défectueux ?
230 v en entrée de carte mais 0 v aux bornes de la résistance
carte ou thermostat électronique, pas la résistance. inutile de la déposer.
est-ce suffisant pour condamner la carte
pas tout à fait. sur le zénéo 200 l 2200 w, 24,6 ohms est une valeur normale : à 230 v, on attend environ 9,6 a. sa marche seulement si la carte demande réellement la chauffe.
je ferais dans cet ordre :
- couper le disjoncteur 20 a et vérifier zéro volt ;
- contrôler le connecteur de sonde et celui de l’aci, sans mesurer l’anode comme une résistance sacrificielle ;
- remettre sous tension uniquement pour mesurer la sortie : environ 230 v en demande de chauffe ;
- recouper avant toute manipulation.
si la cuve est froide, sonde branchée, sécurité fermée et sortie à 0 v, le kit carte-thermostat est le premier suspect. compte 90 à 140 € selon la version exacte relevée sur l’étiquette, plus 80 à 130 € de déplacement et main-d’œuvre dans le var. ne commande pas juste avec “zénéo 200 l”, il existe plusieurs montages. jai déjà vu un connecteur d’aci oxydé donner le voyant rouge sans que la résistance soit morte.
inutile de la déposer
Mais si tu dois finalement sortir la stéatite, tu peux le faire sans vider les 200 litres ? Je préfère le check avant de toucher chez moi 🙂
oui, une résistance stéatite se retire de son fourreau sans vidanger, contrairement à une résistance blindée. mais ici sa valeur est bonne, donc la sortir ne donnera pas d’information utile.
pour compléter : l’étiquette indique une fabrication de novembre 2017, le ballon est donc hors garantie. je vais nettoyer et reclipser les deux petits connecteurs, courant coupé, puis faire un reboot complet de quelques minutes. je ne ponterai ni la sécurité ni l’aci.
fabrication de novembre 2017
hors garantie depuis longtemps. le sav constructeur sera payant ; demande le forfait avant le déplacement.
bonjour à tous…. je confirme pour le tarif…. sur un zénéo d’un voisin à Grenoble, le dépanneur demandait 118 € pour le kit électronique et 96 € de déplacement-main-d’œuvre…. total un peu au-dessus de 210 €….
avant achat…. regarde la référence imprimée sur la carte et la puissance de la résistance…. 24,6 ohms correspond bien à environ 2,15 kw sous 230 v…. le thermostat peut aussi interdire la sortie si la sonde est coupée…. on peut donc avoir une résistance parfaite et de l’eau froide….
ne mesure pas l’isolement avec le simple mode ohmmètre si tu n’as pas le matériel…. un professionnel utilisera un mégohmmètre à 500 v et voudra au minimum 1 mégohm, avec une valeur largement supérieure préférable…. et toujours hors tension bien entendu…. les pièces commandés sur la seule photo du ballon finissent souvent dans un tiroir….
bonjour à tous…. attention aussi à ne pas confondre l’aci et une anode magnésium classique…. l’aci est alimenté par l’électronique pour protéger la cuve…. si son fil est coupé le voyant peut passer au rouge, mais sa ne prouve pas que l’anode est “morte”…. le pourquoi du check des connecteurs, ces d’éviter de remplacer une carte alors qu’un contact oxydé fausse le diagnostic….
je vois les réponses tard, merci. petit retour après le reboot : le connecteur à deux fils près de l’aci avait un dépôt verdâtre. nettoyage à sec et rebranchement, toujours hors tension. à la remise en service, le voyant est passé vert environ trente secondes puis rouge fixe.
après quatre heures en marche forcée, l’eau n’a gagné que quelques degrés. je retrouve encore 0 v en sortie de carte pendant la phase rouge. aucune trace noire, aucun condensateur gonflé et pas d’odeur. je m’oriente donc vers le kit électronique ou la sonde, sans certitude sur lequel des deux bloque le switch de puissance.
bonjour à tous…. le passage vert puis rouge est intéressant…. sa montre que la carte démarre et fait son auto-check, mais pas qu’elle commande correctement la chauffe…. ne ponte surtout pas la sonde pour “essayer”…. sur 200 litres, une régulation absente peut amener l’eau vers la sécurité haute température…. il faut que je fait contrôler la sonde selon la table de valeurs du modèle, ou remplacer le kit appairé si elle n’est pas détaillée….
oui, même résultat après la nuit : eau tiède, bref passage au vert puis rouge fixe. je coupe la marche forcée et j’appelle un professionnel lundi pour contrôler la sonde et chiffrer le kit avant les prochaines locations.
merci à tous pour les valeurs, les prix et surtout les rappels de sécurité. je laisse le sujet en suspens tant que la panne exacte n’est pas confirmée.
À ta place je ne laisserais pas ce ballon en marche forcée entre deux locations…. tu as déjà fait les contrôles raisonnables…. un appareil de neuf ans dans un gîte mérite soit le kit posé par un pro, soit un remplacement chiffré si la cuve est entartrée…. dans le Var, précise aussi l’accès et la pose verticale pour éviter une mauvaise surprise sur le devis…. merci pour ton retour détaillé….
après quatre heures en marche forcée
Tu as laissé passer une nuit complète depuis, et toujours pas d’eau vraiment chaude ? Le voyant fait-il encore son switch vert-rouge 🙂
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