Aurélien G

Je ne suis pas d’accord pour appeler immédiatement le gestionnaire sur cette seule mesure !!! Il faut d’abord faire un check méthodique, et surtout ne pas chercher une tension directement sur C1-C2 comme s’il s’agissait d’une alimentation.

Coupez le disjoncteur général avant toute manipulation, puis :

• vérifiez que le contrat comporte toujours des heures creuses et notez leur plage exacte ;
• contrôlez le disjoncteur de commande 2 A et les fils de section 1,5 mm² ;
• débranchez C1-C2 avant un test de continuité : le contact doit passer d’ouvert à fermé pendant la plage prévue ;
• si le contact est fermé, recherchez ensuite les 230 V AC sur A1-A2 du Legrand.

Attention : le « contact sec » peut commuter une phase 230 V venant du tableau !!! Pas de test de continuité circuit branché. Après un orage, un fil ou le 2 A peut avoir souffert autant que le switch du compteur. Si vous n’êtes pas parfaitement sûr du câblage, faites intervenir un électricien ; il pourra aussi demander un check de la télécommande heures creuses.

Le check final est cohérent ! Le défaut n’était ni la LED ni l’ordre des navettes, mais un bypass permanent entre la phase et le retour lampe !

Pour ceux qui reliront le fil :

• couper l’alimentation et contrôler réellement l’absence de 230 V ;
• repérer les fils par leur fonction, jamais uniquement par leur couleur ;
• ne pas ajouter de condensateur si la lampe éclaire à pleine puissance ;
• ne pas faire plusieurs reboot du disjoncteur en espérant que le câblage se corrige !

Si les conducteurs ne peuvent pas être identifiés sans ambiguïté, ou si l’installation ancienne présente des couleurs incohérentes, mieux vaut faire intervenir un électricien.

Attention avant de faire un switch au tableau !!! Les 31,4 ohms sont cohérents pour une puissance proche de 1 700 W sous 230 V, et 0,8 MΩ reste à mon avis exploitable à froid.

Je soupçonnerais plutôt le différentiel type AC, qui supporte mal l’électronique de régulation pendant la pyrolyse. Un modèle type A, 40 A et 30 mA, devrait régler le déclenchement intempestif !!! Faites néanmoins un check du serrage des borniers, puis un reboot complet du four après remplacement.

Condition importante : ne lancez aucun test capot ouvert !!! Si vous n’avez pas l’équipement pour travailler hors tension et vérifier l’absence de tension, passez par un électricien.

Avant de toucher au peigne, prudence !!! Le bouton de test n’effectue pas un check complet de la terre : il vérifie seulement le mécanisme différentiel. Un appareil marqué 63 A supporte un courant assigné de 63 A et sa sensibilité est de 30 mA, ce sont deux données différentes.

Pour le calcul d’aval, on additionne à 100 % les circuits de chauffage électrique direct, chauffe-eau et recharge de véhicule, puis à 50 % les autres circuits. Mais il faudrait voir tout le schéma, notamment où sont les plaques, le chauffe-eau et la pompe à chaleur !!!

Ne fais pas de reboot improvisé du tableau la veille du contrôle. Vérifie plutôt :

• les étiquettes des circuits ;
• la continuité du conducteur de protection ;
• le serrage conforme à la notice Siemens ;
• la présence des obturateurs.

Sans photographie ni schéma unifilaire, je demanderais confirmation à l’électricien responsable du chantier.

Merci pour ces premières réponses !! J’avais effectivement oublié des informations importantes.

• Installation monophasée 230 V ;
• abonnement 12 kVA ;
• disjoncteur de branchement réglé à 60 A ;
• câble prévu en tranchée, dans une gaine TPC rouge ;
• 32 mètres de tableau à tableau, auxquels j’ajouterai environ 2 mètres pour les remontées.

La gaine que j’avais récupérée est en 40 mm, mais je comprends qu’elle risque d’être trop petite pour tirer du 3G16 sans transformer l’opération en mauvais reboot !! Je vais donc prévoir plus large. Les machines auront chacune leur circuit dédié et je n’envisage pas de chauffage électrique.

Si la solution 40 A avec 3G16 est confirmée, je la ferai valider et raccorder par un électricien. Merci encore !!

L’électricien est revenu hier !. Il a reconnu un serrage incomplet sur plusieurs modules et a repris les départs côté coffret ainsi que quatre prises murales. Après son intervention, treize lignes affichent bien les broches 1 à 8 et négocient à 1 Gbit/s avec le GS105.

La quatorzième prise, dans la chambre donnant sur le jardin, reste totalement muette. Selon lui, le câble a peut-être été pincé derrière une plaque de plâtre. Il doit revenir avec un appareil permettant de localiser la coupure avant d’envisager quoi que ce soit !.

J’ai commandé un switch Netgear GS316 et quinze cordons Cat 6 courts. Je remercie tout le monde pour les explications, notamment pour la correction concernant T568A et T568B !. Je laisse toutefois le sujet ouvert tant que cette dernière ligne n’a pas été réparée. Si la gaine est exploitable, le professionnel repassera un câble ; sinon, je lui demanderai une solution écrite.

Attention tout de même !!! Un moteur qui tient l’axe prouve que le driver alimente les phases, mais pas que les signaux STEP arrivent correctement !!! Je découvre encore Arduino, donc je ferais un check très prudent :

• mesurer STEP au multimètre ou, mieux, à l’oscilloscope ;
• confirmer que DIR et STEP utilisent bien les numéros de broches déclarés ;
• tester sans la mécanique de fenêtre ;
• faire un reboot complet après chaque modification hors tension.

Si ton ouvre-fenêtre approche du 230 V, d’une fenêtre lourde ou d’un accès public, ne poursuis pas seul !!! Un professionnel doit vérifier les fins de course et l’effort anti-pincement !!! Quelle tension mesures-tu réellement entre STEP et GND pendant le test ?

Avant un reset complet, je ferais quelques checks simples !!! À 230 V, 600 W correspondent à environ 2,61 A, alors que 800 W donnent 3,48 A. Un plateau exactement à 600 W, sans oscillation, ressemble effectivement à un bridage logiciel et non à une surchauffe.

• Ouvrir les réglages du PowerStream et vérifier que la limite de sortie CA est bien à 800 W !!!
• Faire un reboot de l’onduleur puis de la Delta 2, pas seulement un switch dans l’application.
• Contrôler que le firmware affiché est bien 1.0.2.195 sur l’onduleur.
• Ne pas modifier le profil réseau au hasard !!!

Si la valeur revient seule à 600 W après redémarrage, il faudra passer par le SAV. Et côté installation, prise dédiée en bon état, conducteurs de 2,5 mm² et protection 16 A sont préférables ; pas de rallonge enroulée sous 800 W continus !!!

Le testeur RJ45 a été acheté ce matin, plutôt que de fabriquer un montage Arduino qui aurait demandé davantage de prudence !. Les résultats confirment vos remarques :

• salon : 1 à 8 dans l’ordre ;
• bureau : les broches 4 et 5 ne s’allument jamais ;
• chambre 1 : 1, 2, 3 et 6 seulement ;
• deux autres chambres : inversion entre 7 et 8.

J’ai retiré uniquement l’enjoliveur du bureau. Deux conducteurs semblent ne pas avoir été enfoncés dans le module Legrand !. Comme la maison vient d’être livrée, je vais arrêter là et demander un check complet à l’électricien. Je préfère qu’il reprenne les quatorze terminaisons et fournisse ensuite une mesure, à condition que cela entre bien dans ses réserves de livraison.

Merci pour ces premières précisions !. Je confirme qu’il s’agit bien de quatorze modules RJ45 Legrand, numérotés de 1 à 14, et non du DTI. Les câbles portent l’indication Cat 6 U/UTP.

J’ai refait le test avec le même ordinateur portable et les mêmes cordons :

• salon, module 3 : 1 Gbit/s ;
• bureau, module 7 : aucun voyant sur le switch ;
• chambre 1, module 9 : 100 Mbit/s seulement.

La PTO fibre est dans la GTL et la Freebox tient dans le compartiment du haut, même si ce n’est pas idéal pour le Wi-Fi !. Ces différences pourraient-elles venir d’un raccordement incomplet des huit fils ? Sous réserve de ne rien détériorer, je peux ouvrir une prise, sinon je rappellerai l’électricien.

Avant d’acheter un panneau, je ferais quelques mesures sérieuses !!! Une box consommant 9 W en continu utilise exactement 2,592 kWh sur douze jours. Un réfrigérateur ayant une puissance moyenne réelle de 45 W consommerait 12,96 kWh sur la même durée. Même en ajoutant 3 W pour deux chargeurs, on arrive seulement à 16,416 kWh.

Mais attention !!! La moyenne du réfrigérateur peut grimper si le joint ferme mal, si la grille arrière est poussiéreuse ou si la température ambiante dépasse 30 °C. Le compresseur pourrait alors tourner presque sans pause.

Je ferais ce protocole :

• check du chauffe-eau et des circuits annexes ;
• mesure du frigo pendant au moins 48 heures ;
• switch du spa directement au tableau ;
• nouveau relevé du compteur avant et après.

Pour le prix de 0,31 €, il faudrait voir séparément l’énergie, les taxes et l’abonnement. Ne démontez pas le tableau vous-même si vous n’êtes pas sur place ou si son repérage est incertain ; un électricien pourra isoler les départs proprement.

Attention également à ne pas conclure que la prise du garage est saine parce qu’elle chauffe moins ! Une recharge longue n’a rien à voir avec un aspirateur utilisé dix minutes !

À votre place, sous conditions d’un contrôle professionnel, je demanderais :
un check du tableau et de la terre !
la mesure de la section réelle jusqu’à la prise !
la recherche des repiquages et bornes noircies !
une ligne dédiée en cuivre 3G2,5 mm² !
une protection différentielle 30 mA de type A !

Ne démontez pas la Céliane si vous n’êtes pas équipé et formé, même après avoir switché le disjoncteur : il faut aussi vérifier l’absence de tension ! Si la maison a été rénovée par morceaux, les appareillages récents peuvent très bien cacher des conducteurs beaucoup plus anciens. Faites chiffrer par un électricien, puis choisissez la prise renforcée ou la borne selon votre kilométrage quotidien !

Le fait que le défaut suive le conducteur après remplacement du connecteur est un bon indice ! Le 2273-205 accepte bien du cuivre rigide de 0,5 à 2,5 mm², avec 11 mm de dénudage. En revanche, il ne faut pas lui présenter une extrémité déjà pliée, rayée ou entaillée !

Je ferais ce check, courant coupé et absence de tension vérifiée :

• recouper le fil jusqu’à une partie saine ;
• dénuder de nouveau exactement 11 mm sans marquer le cuivre ;
• redresser seulement la partie isolée avant l’insertion ;
• enfoncer le cuivre bien dans l’axe, puis faire un léger test de traction.

Ne plie pas le fil au ras du Wago ! Laisse quelques millimètres droits. Les principes de préparation sont aussi montrés dans le guide branchement d’une prise électrique, même si ton cas concerne un luminaire. Si tu n’as pas de vérificateur adapté ou si le cuivre est noirci, fais intervenir un professionnel !