Aurélien G

Petit retour à 2 h 28, la soirée aura été longue !!! L’électricien d’astreinte est finalement venu pour un différentiel des parties communes qui sautait avec l’humidité. Comme mon tableau privatif était déjà ouvert mais capoté, il a accepté de regarder.

Il a confirmé sans hésiter : aucun adaptateur, aucune dent modifiée et pas de mélange Resi9/KDN163A. Il avait dans son véhicule un Hager MBN116 et un Hager MBN120. Il a :

• coupé au disjoncteur général ;
• vérifié son VAT sur une source alimentée, contrôlé l’absence de tension, puis revérifié le VAT ;
• inspecté le peigne, resté intact ;
• posé les deux Hager et serré les bornes à 2 N·m.

Le C16 alimente le lave-linge et le C20 le sèche-linge, conformément au repérage existant. Test du 30 mA correct et chauffage rebooté. Les Schneider seront rapportés. Problème résolu sans bricolage, ce qui était ma condition absolue !!!

Oui, c’est également ma conclusion après comparaison à la lampe !!! Les fourches du KDN163A arrivent correctement sur les anciens MBN, mais pas au centre des logements des Resi9.

Le vendeur m’a proposé au téléphone un « peigne universel ». Je n’ai pas accepté, car cela obligerait aussi à vérifier le différentiel Hager, l’alimentation de la rangée et toutes les autres bornes. Changer douze raccordements pour conserver deux modules achetés en promotion n’a aucun sens !!!

Vu l’heure et les rafales dehors, je laisse tout capoté et hors tension. L’électricien d’astreinte est justement appelé dans la copropriété pour les coupures des communs ; s’il passe, je lui demanderai seulement un diagnostic, sous ses conditions.

Je reviens ce soir avec le check des étiquettes !!!

Le peigne porte exactement Hager KDN163A, 1P+N, 63 A, 13 modules. Les nouveaux appareils sont :

• Schneider Resi9 XP R9PFC616, courbe C, 16 A ;
• Schneider Resi9 XP R9PFC620, courbe C, 20 A.

Les anciens sont des Hager MBN116 et MBN120. Toute la rangée est Hager, y compris le différentiel 30 mA en tête. Je comprends maintenant que l’écartement de 18 mm ne garantit pas la position identique des fourches !!!

Le vendeur m’avait parlé de matériel « standard », d’où mon erreur. Pour l’instant aucun reboot de la rangée : congélateur déplacé sur un circuit resté alimenté, chauffage réduit et rendez-vous demandé à l’électricien de la copropriété.

Attention, couper le disjoncteur de branchement ne provoquera pas un reboot du Linky puisqu’il est placé en aval du compteur ! Il faut seulement utiliser le switch « + » pour faire défiler les écrans, sans ouvrir aucun capot !

Si l’écran local indique un index injection nul mais que l’espace client affiche 14 632 kWh, c’est probablement un pb d’association ou de reconstruction des données après la tempête. Si les deux affichent 14 632 kWh, Enedis doit faire un check de la configuration du compteur.

Dans les deux cas, l’injection est un registre distinct de BASE, HCHP ou HCHC et ne doit pas être additionnée au soutirage facturé ! Quel est l’index affiché directement par le compteur ?

À cette heure-ci, et sans la photo demandée, je resterais très prudent !!! F.28 correspond à un échec d’allumage : après une coupure réseau, l’absence de gaz ou de pression en amont est bien plus probable qu’un problème de pression d’eau.

Tu peux faire seulement ces checks :

• confirmer que le robinet gaz est parallèle au tube ;
• si tu as une plaque gaz, vérifier si elle s’allume normalement ;
• mettre la chaudière sur 0 pendant 30 secondes, puis faire un unique reboot ;
• laisser la pression chauffage entre 1,0 et 1,5 bar à froid.

Ne desserre surtout aucun raccord et n’ouvre pas la chambre de combustion !!! Sur gaz naturel, un technicien doit retrouver environ 20 mbar en amont, mesure qui exige un manomètre et les habilitations. Si la plaque ne fonctionne pas non plus, le pb est probablement au compteur ou sur le réseau : chauffagiste ou distributeur de gaz. S’il y a la moindre odeur, ne touche à aucun switch électrique, ferme le gaz si cela peut être fait sans danger, aère et sors.

Je donne des nouvelles à une heure peu raisonnable : la chaudière de ma fille s’est mise en défaut cette nuit, ce qui m’a réveillé, mais cela semble sans rapport !!!

Depuis le véritable passage à l’heure d’hiver, les nouveaux enregistrements commencent maintenant à la bonne heure. En revanche, les anciens restent décalés dans la liste et le code F3411 apparaît toujours deux ou trois fois par soirée.

Le câble direct Cat 6 est resté en place. La Bbox et le décodeur sont également sur une prise distincte de la chaudière, sans multiprise ni switch. Je n’ai constaté aucune baisse du débit au moment du message.

Le support a lancé un check à distance puis demandé un nouveau reboot. Il faut attendre, selon eux, une mise à jour. Je laisse donc le fil ouvert, car le défaut F3411 n’est pas résolu !!!

Ce n’est probablement pas un fusible, mais le contrôle de puissance du Linky ! Et vous êtes plutôt dans un sujet abonnement/tableau électrique que dans les codes d’erreur, mais ce n’est pas bien grave.

Deux convecteurs représentent déjà 3 000 W. Avec un chauffe-eau souvent autour de 2 400 W, vous arrivez à 5 400 W, sans compter four, plaques, lave-linge ou réfrigérateur. Avec 6 kVA, le switch peut donc se faire dès que la puissance apparente dépasse la limite.

Faites un check sur l’écran :

• « P SOUSCRITE » doit indiquer 6 kVA ;
• « PUISS APP SOUTIR » indique la demande instantanée en VA ;
• après avoir arrêté un radiateur ou le chauffe-eau, maintenez le bouton + environ deux secondes pour le reboot.

Si cela n’arrivait pas l’an dernier, vérifiez aussi que le chauffe-eau ne fonctionne pas toute la journée à cause d’un contacteur heures creuses resté sur marche forcée. Ne démontez pas le tableau sous tension : coupez d’abord le disjoncteur général. Si le contacteur revient mal en automatique, faites intervenir le propriétaire ou un électricien !

Merci pour ces premières pistes !!! J’ai fait le check de l’étiquette ce matin avant de repartir du gîte. C’est bien une Solarbank E1600 modèle A17C0, avec un micro-onduleur MI80. Ce n’est donc ni la version Pro ni la version AC.

Au moment du phénomène, l’application indiquait entre 70 et 110 W en entrée PV. Le Shelly affichait environ 600 W d’import sur la phase du micro-onduleur, avec presque rien sur les deux autres. C’est ce qui me trouble : gagner environ 45 % de batterie avec seulement 100 W affichés paraît impossible en deux heures !!!

Les trois pinces ont leurs flèches vers le tableau. Je n’ai toutefois pas vérifié que l’entrée VA corresponde bien à la pince A, etc. Je ferai un essai avec un radiateur de 1 000 W lors de mon prochain passage, hors production solaire. Si je dois déplacer une pince, je laisserai l’électricien couper au disjoncteur général et intervenir.

Merci pour cette explication, qui correspond exactement au symptôme !!! Je n’avais pas envisagé que le guide TV et l’horloge puissent exploiter deux informations différentes.

Le test direct vient d’être effectué pendant un peu plus d’une heure :

– switch Netgear totalement retiré ;
– câble RJ45 Cat 6 branché entre la Bbox et le décodeur ;
– attente de 60 secondes avant le reboot ;
– remise en route du décodeur uniquement lorsque les voyants de la box étaient revenus à la normale.

Le code F3411 est malheureusement réapparu après 47 minutes. L’enregistrement programmé à 11 h 30 a encore commencé à 10 h 30. Je vais éviter les manipulations supplémentaires et contacter le support, sauf si quelqu’un connaît un menu permettant de forcer le fuseau sans passer par un reset complet.

Vous avez entièrement raison !!! J’ai associé trop vite le problème au changement d’heure, car le décalage est précisément d’une heure. Le titre est donc maladroit : nous sommes encore à l’heure d’été !!!

Après vérification avec ma fille, le premier enregistrement incorrect date bien du dimanche 11 octobre. Elle n’était pas présente lors d’une éventuelle mise à jour. Le décodeur affiche pourtant 18 h 52 lorsqu’il est réellement 18 h 52.

Je vais retirer temporairement le switch et brancher le décodeur directement sur la Bbox. Je préfère faire ce test avant le reset usine, avec les deux alimentations débranchées pendant la modification du câblage !!!

Attention tout de même !!! Un mégohmmètre à 500 V ne se branche jamais au hasard dans l’appareil !!! Il faut isoler complètement la résistance de la carte électronique et couper la fiche secteur !!!

Le déclenchement d’un 30 mA intervient entre 15 et 30 mA selon l’appareil !!! À 230 V cela correspond à une fuite globale très faible, et le four peut s’ajouter aux autres appareils placés sous le même différentiel !!! Si vous n’êtes pas certain du câblage, faites seulement le check hors tension ou appelez un professionnel !!! Ne supprimez surtout ni la terre ni le différentiel pour essayer !!!

Je rebondis tout de suite sur le message précédent ! Je viens de m’inscrire : retraité en Alsace, et je découvre moi aussi Arduino après des années sans électronique numérique !

> protection maxi 16 A en 1,5 mm² ou 20 A en 2,5 mm²

C’est juste pour le circuit, mais cela ne valide pas l’isolation du module !!! Même si le disjoncteur est correct, une carte à quelques euros peut avoir des pistes trop proches, un bornier médiocre ou aucune tenue au feu documentée.

Si le radiateur est purement résistif, une interface secteur certifiée à passage par zéro, donnée pour au moins 16 A sous 230 V, réduira le parasite de switch. Attention toutefois : un SSR peut dissiper environ 8 à 10 W à 6,52 A et demander un dissipateur !!! Un contacteur modulaire 20 A à bobine 24 V CC, posé au tableau par un pro, est une autre solution.

Premier check : prise débranchée, disjoncteur coupé et absence de tension vérifiée au VAT. Je ne mesurerais aucune distance sur la carte sous tension ! Sans schéma d’isolement ni référence complète du module, je ne continuerais pas les essais secteur. Le reboot est gênant ; le risque 230 V l’est beaucoup plus !!!

Non, une courte période avec un débit insuffisant n’abîme normalement pas le bloc gaz : la chaudière tente l’allumage, ne détecte pas de flamme et se met en sécurité F.28 ! En revanche, une vanne quart de tour doit rester totalement ouverte ou totalement fermée, jamais en position intermédiaire.

Le gaz naturel arrive normalement autour de 20 mbar, contre 37 mbar pour une installation propane adaptée. Ces pressions se contrôlent au manomètre par un professionnel, chaudière en fonctionnement ! Une plaque peut encore fonctionner avec un débit faible alors que le brûleur de 25 kW échoue au démarrage.

Pour Isa, quatre allumages réussis et une flamme de cuisson redevenue stable permettent de considérer le problème résolu ! Faites tout de même un démarrage à froid demain. Si F.28 revient, pas de reboot en série : arrêt électrique, fermeture du gaz, puis chauffagiste pour contrôler pression dynamique, électrode d’allumage et bloc gaz. En cas d’odeur, ne touchez à aucun switch, aérez et sortez.

Avant d’acheter un émulateur EDID, je ferais encore un check des réglages Samsung!!! Sur la UE55AU7105, désactivez temporairement Anynet+ (HDMI-CEC), puis faites un vrai reboot en maintenant Marche/Arrêt de la télécommande environ 5 secondes, jusqu’au retour du logo Samsung.

Si le Player fonctionne sur la LG, sa sortie n’est probablement pas morte. Il reste une négociation HDCP/EDID entre les deux appareils. Un boîtier intermédiaire peut fonctionner, mais il doit accepter HDMI 2.0 et HDCP 2.2!!! Évitez les petits splitters annoncés seulement en 4K 30 Hz. Si la TV est encore couverte, mieux vaut demander un diagnostic avant d’ajouter du matériel.

Petite correction pour Sophie : non, un parafoudre ne maintient pas l’alimentation !! Il évacue une surtension brève vers la terre. Pour éviter le reboot de la box, il faudrait plutôt un petit onduleur secouru. Et l’onduleur photovoltaïque standard se coupe lorsque le réseau disparaît, sauf installation prévue avec sortie de secours et batteries. À faire vérifier par votre installateur selon votre matériel !!

Concernant mon tableau, le second électricien est revenu ce matin. Il a posé un type 2 1P+N : Uc 275 V, In 20 kA, Imax 40 kA et Up 1,3 kV, avec un disjoncteur C20 conformément à la notice. Le conducteur de terre est en cuivre de 6 mm² et le total des liaisons mesuré fait 42 cm.

Il a également confirmé que les 11,5 m justifiaient de conserver la protection intégrée côté onduleur et d’en ajouter une à l’origine de l’installation. Le test est bon, voyant vert, et le devis final est descendu à 356 € TTC !!

Le « nA » ne bloque normalement rien : il signale que la température maximale admissible a été dépassée pendant la coupure !!! En appuyant sur la touche Alarm pendant l’affichage de nA, l’appareil doit montrer la température la plus haute enregistrée, puis revenir à la température actuelle.

Avant d’incriminer la carte, je ferais ce check :

• couper la prise pendant exactement 10 minutes, puis reboot sans SuperFrost ;
• placer le thermomètre au milieu d’un paquet, pas contre une paroi ;
• observer pendant 30 minutes si le compresseur tourne en continu ;
• écouter si le ventilateur démarre porte fermée, le switch de porte pouvant l’arrêter porte ouverte.

À −5 °C réel après 14 heures, il y a bien un défaut de refroidissement. Si le compresseur tourne sans arrêt, cela peut être un circuit frigorifique, un ventilateur bloqué par la glace ou un dégivrage défaillant. Ne démontez pas la partie 230 V !!! Vu les aliments, transfert vers un autre congélateur à −18 °C et professionnel rapidement.

Merci, le point des 50 cm me paraît justement absent du devis !! Il indique seulement « fourniture et pose parafoudre AC type 2 avec protection associée ».

J’ai refait le check des longueurs :

• 11,5 m entre l’onduleur et le tableau principal ;
• 23 m pour le câble DC le plus long ;
• environ 65 m de ligne aérienne avant l’arrivée sur la propriété.

La terre avait été mesurée à 38 ohms lors de la pose. L’onduleur possède bien une protection AC type 2 intégrée, d’après sa fiche, mais le premier électricien considère que cela dispense de tout ajout. Le second parle au contraire de coordination au-delà de 10 m !!

Je vais lui demander la référence, le courant nominal de décharge, la tension de protection et la longueur réelle des conducteurs. Sous réserve de son retour, je ne touche à aucun switch moi-même.

Attention, votre relevé de 8,1 kVA ne prouve pas forcément que tous les appareils étaient réellement ensemble à leur puissance maximale !!!

À titre d’exemple, avec trois sèche-cheveux de 2,2 kW, un chauffe-eau de 2,4 kW et un four de 3,5 kW, on arrive à 12,5 kW. Il faut donc :

• check les puissances exactes sur les plaques ;
• programmer le chauffe-eau hors petit-déjeuner ;
• conserver le four prioritaire ;
• faire poser, si nécessaire, un délesteur par un électricien.

En 9 kVA monophasé, la limite contractuelle est bien 45 A. Je demanderais aussi au professionnel de contrôler la section entre compteur et tableau avant le switch, surtout si l’installation est ancienne !!!

Le délai de dix minutes fait surtout penser à une protection thermique qui switch, puis se réarme après refroidissement !!! Le fait que les six spots clignotent au même rythme oriente bien vers l’alimentation commune, pas vers six ampoules défectueuses.

Il faudrait effectivement attendre la photo demandée par Fabrice et check trois points :

• la puissance du transformateur, par exemple 20 à 105 VA ;
• la puissance totale des lampes : six halogènes de 20 W donnent 120 W ;
• la présence de laine isolante ou d’un manque d’air autour du transformateur.

Avec un modèle limité à 105 VA et 120 W de lampes, il est en surcharge !!! Même après avoir remis les anciennes ampoules, une sécurité vieillissante peut continuer à déclencher. Un transformateur électronique peut aussi avoir une charge minimale, souvent 20 W ou 35 W, mais avec quatre halogènes restants tu devais normalement rester au-dessus.

Ne mesure rien côté 230 V sous tension si tu n’es pas équipée. Coupe au disjoncteur et, si les connexions sont brunies ou si le boîtier sent le chaud, fais intervenir un électricien plutôt que de tenter un reboot plusieurs fois.

F78 correspond bien, sous conditions, à un défaut de démarrage ou de fonctionnement de la pompe de circulation !!! Ce n’est normalement pas un simple bras bouché. Le fait qu’elle bourdonne rend crédible une turbine bloquée, un moteur défaillant ou l’électronique intégrée à la pompe.

Avant toute chose :

• débrancher réellement la prise, pas seulement faire un reboot au bandeau ;
• vérifier qu’aucun éclat de verre ne reste au fond du puisard ;
• contrôler visuellement les connecteurs uniquement appareil hors tension ;
• ne pas alimenter la pompe séparément.

Cette machine fonctionne en 230 V à 50 Hz, derrière une protection différentielle de 30 mA. Un check de tension pendant le démarrage exige donc un professionnel équipé, d’autant que la pompe possède une commande électronique et ne se teste pas comme un ancien moteur avec un simple condensateur.

Si l’achat date de 2021, la garantie commerciale est probablement terminée, mais je demanderais quand même un diagnostic Miele avant de commander une pièce. Avez-vous essayé un programme court après avoir laissé l’appareil débranché une heure entière ?