Aurélien G

Avant d’acheter un émulateur EDID, je ferais encore un check des réglages Samsung!!! Sur la UE55AU7105, désactivez temporairement Anynet+ (HDMI-CEC), puis faites un vrai reboot en maintenant Marche/Arrêt de la télécommande environ 5 secondes, jusqu’au retour du logo Samsung.

Si le Player fonctionne sur la LG, sa sortie n’est probablement pas morte. Il reste une négociation HDCP/EDID entre les deux appareils. Un boîtier intermédiaire peut fonctionner, mais il doit accepter HDMI 2.0 et HDCP 2.2!!! Évitez les petits splitters annoncés seulement en 4K 30 Hz. Si la TV est encore couverte, mieux vaut demander un diagnostic avant d’ajouter du matériel.

Petite correction pour Sophie : non, un parafoudre ne maintient pas l’alimentation !! Il évacue une surtension brève vers la terre. Pour éviter le reboot de la box, il faudrait plutôt un petit onduleur secouru. Et l’onduleur photovoltaïque standard se coupe lorsque le réseau disparaît, sauf installation prévue avec sortie de secours et batteries. À faire vérifier par votre installateur selon votre matériel !!

Concernant mon tableau, le second électricien est revenu ce matin. Il a posé un type 2 1P+N : Uc 275 V, In 20 kA, Imax 40 kA et Up 1,3 kV, avec un disjoncteur C20 conformément à la notice. Le conducteur de terre est en cuivre de 6 mm² et le total des liaisons mesuré fait 42 cm.

Il a également confirmé que les 11,5 m justifiaient de conserver la protection intégrée côté onduleur et d’en ajouter une à l’origine de l’installation. Le test est bon, voyant vert, et le devis final est descendu à 356 € TTC !!

Le « nA » ne bloque normalement rien : il signale que la température maximale admissible a été dépassée pendant la coupure !!! En appuyant sur la touche Alarm pendant l’affichage de nA, l’appareil doit montrer la température la plus haute enregistrée, puis revenir à la température actuelle.

Avant d’incriminer la carte, je ferais ce check :

• couper la prise pendant exactement 10 minutes, puis reboot sans SuperFrost ;
• placer le thermomètre au milieu d’un paquet, pas contre une paroi ;
• observer pendant 30 minutes si le compresseur tourne en continu ;
• écouter si le ventilateur démarre porte fermée, le switch de porte pouvant l’arrêter porte ouverte.

À −5 °C réel après 14 heures, il y a bien un défaut de refroidissement. Si le compresseur tourne sans arrêt, cela peut être un circuit frigorifique, un ventilateur bloqué par la glace ou un dégivrage défaillant. Ne démontez pas la partie 230 V !!! Vu les aliments, transfert vers un autre congélateur à −18 °C et professionnel rapidement.

Merci, le point des 50 cm me paraît justement absent du devis !! Il indique seulement « fourniture et pose parafoudre AC type 2 avec protection associée ».

J’ai refait le check des longueurs :

• 11,5 m entre l’onduleur et le tableau principal ;
• 23 m pour le câble DC le plus long ;
• environ 65 m de ligne aérienne avant l’arrivée sur la propriété.

La terre avait été mesurée à 38 ohms lors de la pose. L’onduleur possède bien une protection AC type 2 intégrée, d’après sa fiche, mais le premier électricien considère que cela dispense de tout ajout. Le second parle au contraire de coordination au-delà de 10 m !!

Je vais lui demander la référence, le courant nominal de décharge, la tension de protection et la longueur réelle des conducteurs. Sous réserve de son retour, je ne touche à aucun switch moi-même.

Attention, votre relevé de 8,1 kVA ne prouve pas forcément que tous les appareils étaient réellement ensemble à leur puissance maximale !!!

À titre d’exemple, avec trois sèche-cheveux de 2,2 kW, un chauffe-eau de 2,4 kW et un four de 3,5 kW, on arrive à 12,5 kW. Il faut donc :

• check les puissances exactes sur les plaques ;
• programmer le chauffe-eau hors petit-déjeuner ;
• conserver le four prioritaire ;
• faire poser, si nécessaire, un délesteur par un électricien.

En 9 kVA monophasé, la limite contractuelle est bien 45 A. Je demanderais aussi au professionnel de contrôler la section entre compteur et tableau avant le switch, surtout si l’installation est ancienne !!!

Le délai de dix minutes fait surtout penser à une protection thermique qui switch, puis se réarme après refroidissement !!! Le fait que les six spots clignotent au même rythme oriente bien vers l’alimentation commune, pas vers six ampoules défectueuses.

Il faudrait effectivement attendre la photo demandée par Fabrice et check trois points :

• la puissance du transformateur, par exemple 20 à 105 VA ;
• la puissance totale des lampes : six halogènes de 20 W donnent 120 W ;
• la présence de laine isolante ou d’un manque d’air autour du transformateur.

Avec un modèle limité à 105 VA et 120 W de lampes, il est en surcharge !!! Même après avoir remis les anciennes ampoules, une sécurité vieillissante peut continuer à déclencher. Un transformateur électronique peut aussi avoir une charge minimale, souvent 20 W ou 35 W, mais avec quatre halogènes restants tu devais normalement rester au-dessus.

Ne mesure rien côté 230 V sous tension si tu n’es pas équipée. Coupe au disjoncteur et, si les connexions sont brunies ou si le boîtier sent le chaud, fais intervenir un électricien plutôt que de tenter un reboot plusieurs fois.

F78 correspond bien, sous conditions, à un défaut de démarrage ou de fonctionnement de la pompe de circulation !!! Ce n’est normalement pas un simple bras bouché. Le fait qu’elle bourdonne rend crédible une turbine bloquée, un moteur défaillant ou l’électronique intégrée à la pompe.

Avant toute chose :

• débrancher réellement la prise, pas seulement faire un reboot au bandeau ;
• vérifier qu’aucun éclat de verre ne reste au fond du puisard ;
• contrôler visuellement les connecteurs uniquement appareil hors tension ;
• ne pas alimenter la pompe séparément.

Cette machine fonctionne en 230 V à 50 Hz, derrière une protection différentielle de 30 mA. Un check de tension pendant le démarrage exige donc un professionnel équipé, d’autant que la pompe possède une commande électronique et ne se teste pas comme un ancien moteur avec un simple condensateur.

Si l’achat date de 2021, la garantie commerciale est probablement terminée, mais je demanderais quand même un diagnostic Miele avant de commander une pièce. Avez-vous essayé un programme court après avoir laissé l’appareil débranché une heure entière ?

Je ne suis pas d’accord pour appeler immédiatement le gestionnaire sur cette seule mesure !!! Il faut d’abord faire un check méthodique, et surtout ne pas chercher une tension directement sur C1-C2 comme s’il s’agissait d’une alimentation.

Coupez le disjoncteur général avant toute manipulation, puis :

• vérifiez que le contrat comporte toujours des heures creuses et notez leur plage exacte ;
• contrôlez le disjoncteur de commande 2 A et les fils de section 1,5 mm² ;
• débranchez C1-C2 avant un test de continuité : le contact doit passer d’ouvert à fermé pendant la plage prévue ;
• si le contact est fermé, recherchez ensuite les 230 V AC sur A1-A2 du Legrand.

Attention : le « contact sec » peut commuter une phase 230 V venant du tableau !!! Pas de test de continuité circuit branché. Après un orage, un fil ou le 2 A peut avoir souffert autant que le switch du compteur. Si vous n’êtes pas parfaitement sûr du câblage, faites intervenir un électricien ; il pourra aussi demander un check de la télécommande heures creuses.

Le check final est cohérent ! Le défaut n’était ni la LED ni l’ordre des navettes, mais un bypass permanent entre la phase et le retour lampe !

Pour ceux qui reliront le fil :

• couper l’alimentation et contrôler réellement l’absence de 230 V ;
• repérer les fils par leur fonction, jamais uniquement par leur couleur ;
• ne pas ajouter de condensateur si la lampe éclaire à pleine puissance ;
• ne pas faire plusieurs reboot du disjoncteur en espérant que le câblage se corrige !

Si les conducteurs ne peuvent pas être identifiés sans ambiguïté, ou si l’installation ancienne présente des couleurs incohérentes, mieux vaut faire intervenir un électricien.

Attention avant de faire un switch au tableau !!! Les 31,4 ohms sont cohérents pour une puissance proche de 1 700 W sous 230 V, et 0,8 MΩ reste à mon avis exploitable à froid.

Je soupçonnerais plutôt le différentiel type AC, qui supporte mal l’électronique de régulation pendant la pyrolyse. Un modèle type A, 40 A et 30 mA, devrait régler le déclenchement intempestif !!! Faites néanmoins un check du serrage des borniers, puis un reboot complet du four après remplacement.

Condition importante : ne lancez aucun test capot ouvert !!! Si vous n’avez pas l’équipement pour travailler hors tension et vérifier l’absence de tension, passez par un électricien.

Avant de toucher au peigne, prudence !!! Le bouton de test n’effectue pas un check complet de la terre : il vérifie seulement le mécanisme différentiel. Un appareil marqué 63 A supporte un courant assigné de 63 A et sa sensibilité est de 30 mA, ce sont deux données différentes.

Pour le calcul d’aval, on additionne à 100 % les circuits de chauffage électrique direct, chauffe-eau et recharge de véhicule, puis à 50 % les autres circuits. Mais il faudrait voir tout le schéma, notamment où sont les plaques, le chauffe-eau et la pompe à chaleur !!!

Ne fais pas de reboot improvisé du tableau la veille du contrôle. Vérifie plutôt :

• les étiquettes des circuits ;
• la continuité du conducteur de protection ;
• le serrage conforme à la notice Siemens ;
• la présence des obturateurs.

Sans photographie ni schéma unifilaire, je demanderais confirmation à l’électricien responsable du chantier.

Merci pour ces premières réponses !! J’avais effectivement oublié des informations importantes.

• Installation monophasée 230 V ;
• abonnement 12 kVA ;
• disjoncteur de branchement réglé à 60 A ;
• câble prévu en tranchée, dans une gaine TPC rouge ;
• 32 mètres de tableau à tableau, auxquels j’ajouterai environ 2 mètres pour les remontées.

La gaine que j’avais récupérée est en 40 mm, mais je comprends qu’elle risque d’être trop petite pour tirer du 3G16 sans transformer l’opération en mauvais reboot !! Je vais donc prévoir plus large. Les machines auront chacune leur circuit dédié et je n’envisage pas de chauffage électrique.

Si la solution 40 A avec 3G16 est confirmée, je la ferai valider et raccorder par un électricien. Merci encore !!

L’électricien est revenu hier !. Il a reconnu un serrage incomplet sur plusieurs modules et a repris les départs côté coffret ainsi que quatre prises murales. Après son intervention, treize lignes affichent bien les broches 1 à 8 et négocient à 1 Gbit/s avec le GS105.

La quatorzième prise, dans la chambre donnant sur le jardin, reste totalement muette. Selon lui, le câble a peut-être été pincé derrière une plaque de plâtre. Il doit revenir avec un appareil permettant de localiser la coupure avant d’envisager quoi que ce soit !.

J’ai commandé un switch Netgear GS316 et quinze cordons Cat 6 courts. Je remercie tout le monde pour les explications, notamment pour la correction concernant T568A et T568B !. Je laisse toutefois le sujet ouvert tant que cette dernière ligne n’a pas été réparée. Si la gaine est exploitable, le professionnel repassera un câble ; sinon, je lui demanderai une solution écrite.

Attention tout de même !!! Un moteur qui tient l’axe prouve que le driver alimente les phases, mais pas que les signaux STEP arrivent correctement !!! Je découvre encore Arduino, donc je ferais un check très prudent :

• mesurer STEP au multimètre ou, mieux, à l’oscilloscope ;
• confirmer que DIR et STEP utilisent bien les numéros de broches déclarés ;
• tester sans la mécanique de fenêtre ;
• faire un reboot complet après chaque modification hors tension.

Si ton ouvre-fenêtre approche du 230 V, d’une fenêtre lourde ou d’un accès public, ne poursuis pas seul !!! Un professionnel doit vérifier les fins de course et l’effort anti-pincement !!! Quelle tension mesures-tu réellement entre STEP et GND pendant le test ?

Avant un reset complet, je ferais quelques checks simples !!! À 230 V, 600 W correspondent à environ 2,61 A, alors que 800 W donnent 3,48 A. Un plateau exactement à 600 W, sans oscillation, ressemble effectivement à un bridage logiciel et non à une surchauffe.

• Ouvrir les réglages du PowerStream et vérifier que la limite de sortie CA est bien à 800 W !!!
• Faire un reboot de l’onduleur puis de la Delta 2, pas seulement un switch dans l’application.
• Contrôler que le firmware affiché est bien 1.0.2.195 sur l’onduleur.
• Ne pas modifier le profil réseau au hasard !!!

Si la valeur revient seule à 600 W après redémarrage, il faudra passer par le SAV. Et côté installation, prise dédiée en bon état, conducteurs de 2,5 mm² et protection 16 A sont préférables ; pas de rallonge enroulée sous 800 W continus !!!

Le testeur RJ45 a été acheté ce matin, plutôt que de fabriquer un montage Arduino qui aurait demandé davantage de prudence !. Les résultats confirment vos remarques :

• salon : 1 à 8 dans l’ordre ;
• bureau : les broches 4 et 5 ne s’allument jamais ;
• chambre 1 : 1, 2, 3 et 6 seulement ;
• deux autres chambres : inversion entre 7 et 8.

J’ai retiré uniquement l’enjoliveur du bureau. Deux conducteurs semblent ne pas avoir été enfoncés dans le module Legrand !. Comme la maison vient d’être livrée, je vais arrêter là et demander un check complet à l’électricien. Je préfère qu’il reprenne les quatorze terminaisons et fournisse ensuite une mesure, à condition que cela entre bien dans ses réserves de livraison.

Merci pour ces premières précisions !. Je confirme qu’il s’agit bien de quatorze modules RJ45 Legrand, numérotés de 1 à 14, et non du DTI. Les câbles portent l’indication Cat 6 U/UTP.

J’ai refait le test avec le même ordinateur portable et les mêmes cordons :

• salon, module 3 : 1 Gbit/s ;
• bureau, module 7 : aucun voyant sur le switch ;
• chambre 1, module 9 : 100 Mbit/s seulement.

La PTO fibre est dans la GTL et la Freebox tient dans le compartiment du haut, même si ce n’est pas idéal pour le Wi-Fi !. Ces différences pourraient-elles venir d’un raccordement incomplet des huit fils ? Sous réserve de ne rien détériorer, je peux ouvrir une prise, sinon je rappellerai l’électricien.

Avant d’acheter un panneau, je ferais quelques mesures sérieuses !!! Une box consommant 9 W en continu utilise exactement 2,592 kWh sur douze jours. Un réfrigérateur ayant une puissance moyenne réelle de 45 W consommerait 12,96 kWh sur la même durée. Même en ajoutant 3 W pour deux chargeurs, on arrive seulement à 16,416 kWh.

Mais attention !!! La moyenne du réfrigérateur peut grimper si le joint ferme mal, si la grille arrière est poussiéreuse ou si la température ambiante dépasse 30 °C. Le compresseur pourrait alors tourner presque sans pause.

Je ferais ce protocole :

• check du chauffe-eau et des circuits annexes ;
• mesure du frigo pendant au moins 48 heures ;
• switch du spa directement au tableau ;
• nouveau relevé du compteur avant et après.

Pour le prix de 0,31 €, il faudrait voir séparément l’énergie, les taxes et l’abonnement. Ne démontez pas le tableau vous-même si vous n’êtes pas sur place ou si son repérage est incertain ; un électricien pourra isoler les départs proprement.

Attention également à ne pas conclure que la prise du garage est saine parce qu’elle chauffe moins ! Une recharge longue n’a rien à voir avec un aspirateur utilisé dix minutes !

À votre place, sous conditions d’un contrôle professionnel, je demanderais :
un check du tableau et de la terre !
la mesure de la section réelle jusqu’à la prise !
la recherche des repiquages et bornes noircies !
une ligne dédiée en cuivre 3G2,5 mm² !
une protection différentielle 30 mA de type A !

Ne démontez pas la Céliane si vous n’êtes pas équipé et formé, même après avoir switché le disjoncteur : il faut aussi vérifier l’absence de tension ! Si la maison a été rénovée par morceaux, les appareillages récents peuvent très bien cacher des conducteurs beaucoup plus anciens. Faites chiffrer par un électricien, puis choisissez la prise renforcée ou la borne selon votre kilométrage quotidien !

Le fait que le défaut suive le conducteur après remplacement du connecteur est un bon indice ! Le 2273-205 accepte bien du cuivre rigide de 0,5 à 2,5 mm², avec 11 mm de dénudage. En revanche, il ne faut pas lui présenter une extrémité déjà pliée, rayée ou entaillée !

Je ferais ce check, courant coupé et absence de tension vérifiée :

• recouper le fil jusqu’à une partie saine ;
• dénuder de nouveau exactement 11 mm sans marquer le cuivre ;
• redresser seulement la partie isolée avant l’insertion ;
• enfoncer le cuivre bien dans l’axe, puis faire un léger test de traction.

Ne plie pas le fil au ras du Wago ! Laisse quelques millimètres droits. Les principes de préparation sont aussi montrés dans le guide branchement d’une prise électrique, même si ton cas concerne un luminaire. Si tu n’as pas de vérificateur adapté ou si le cuivre est noirci, fais intervenir un professionnel !