Mireille

Tu t’es trompé de forum, je pense que ça va plutôt dans électroménager, mais ce n’est pas grave. Ne réunis pas les fils au hasard : les couleurs et le schéma 1N doivent correspondre exactement.
SURTOUT, coupe le disjoncteur général et vérifie l’absence de tension avec un vrai VAT, pas un tournevis lumineux. Si tu n’as jamais mis deux conducteurs dans une même borne, fais venir l’électricien du bailleur : toutes les connexions doivent être serré correctement. Tu as quelles couleurs sur le câble Bosch ?

Je déterre huit jours après : tu as regardé le câble à la lampe tôt le matin, quand tout est vraiment mouillé ? Chez moi une fiche F semblait propre l’après-midi mais perlait à l’intérieur après les matinées humide. Coupe le courant avant d’ouvrir le Johansson, c’est le point IMPORTANT.

Je te conseille de poser chaque vis sur un carton avec son emplacement dessiné. Le point IMPORTANT est de ne pas écraser le joint en mousse au remontage, sinon de l’air chargé de poussière repassera à côté du filtre ; j’ai fait cette erreur sur mon ancien sèche-linge.

Tu as bien fait de ne pas réarmer. Même avec la bâche, attends le contrôle COMPLET et le séchage de la maçonnerie ; une boîte humide peut recommencer plusieurs heures après. C’est au propriétaire et au syndic de prendre les frais en charge, pas à toi.

Tu as bien fait de ne pas fabriquer une rallonge de peigne. Avec le répartiteur, les deux fils de 16 mm² et le contrôle de la borne par l’électricien, c’est RÉSOLU. Vérifie seulement après quelques jours de chauffage que les capots reste bien en place et qu’il n’y a ni odeur ni échauffement anormal.

Le flocon, c’est TRÈS probablement la congélation rapide. Sur ces Beko elle force le compresseur à tourner longtemps, et tes mesures sont cohérente avec ça. Appuie une fois sur la touche correspondante : le voyant doit s’éteindre. Aucun risque pour des aliments déjà congelés si la consigne reste à -18 °C.

Deux jours après ton message, as-tu encore ce voyant ? Débranche ensuite la fiche, avance l’appareil pour obtenir 7 à 10 cm derrière et aspire doucement la poussière accessible. Pas de couteau ni de tournevis près des tuyaux. À 13 °C, le brouillard n’est pas le coupable.

À 19 h tu es hors de ta nouvelle plage, donc le fait qu’il ne démarre pas maintenant est NORMAL. Laisse-le sur Auto cette nuit : le bouton ne passe pas forcément visuellement sur marche forcée quand l’ordre arrive. La maison ancienne que tu rénoves est dans quelle région ? Ici en Bourgogne, avec les premières soirée fraîches et l’humidité, on tire déjà davantage sur l’eau chaude.

Ne rachète rien tout de suite. Hakim, le SAV ne remplacera probablement pas le boîtier : Karine a précisé dès le départ que la garantie est expiré et qu’il vient d’occasion. Emprunte plutôt une LED de 8 ou 10 W pour faire le test conseillé par Bernard, toujours courant coupé avant d’ouvrir le plafonnier. Si elle ne clignote pas, le Sonoff n’est pas forcément en panne : c’est simplement le pilote de la Philips 6 W qui supporte mal le courant résiduel. Surtout, ne touche plus à S1 et S2 pour ce problème, cela ne changera RIEN. Tu nous diras ce que donne l’essai avec une autre ampoule ?

Ne dépose rien pour l’instant. Tu COUPES le disjoncteur, tu vérifies l’absence de tension, puis tu mesures la résistance aux deux bornes. Les 230 V à l’arrivée prouve seulement que le courant arrive, pas qu’il ressort du thermostat.

Vu ta maison isolée et les 11,5 m de câble je ferais poser le parafoudre AC. Celui intégré à l’onduleur protège surtout l’électronique de l’onduleur. Il ne protège pas forcément tout le tableau contre une surtension venant du réseau.

Pour un réseau monophasé il faut normalement un type 2 en 1P+N adapté au schéma de terre. Le point IMPORTANT est que les liaisons restent la plus courte possible : phase plus neutre plus terre, idéalement moins de 50 cm au total. Demande aussi au pro la valeur de terre et la référence exacte du parafoudre, pas juste « type 2 » sur le devis.

J’ai pris la photo : l’étiquette indique « PRI 230 V, SEC 11,5 V, 20-105 VA ». Et je viens de voir que les six halogènes sont des 20 W, je les croyais en 10 W… donc ça ferait bien 120 W.

La trappe est très étroit et le transformateur touche presque la laine isolante. Je laisse tout COUPÉ pour l’instant. Tu conseillerais un transformateur de 150 VA bien ventilé, ou vaut-il mieux remplacer les six ampoules et l’alimentation par un ensemble LED adapté ?

Ça a déjà été posé la semaine dernière. Regarde d’abord si ton ancien programme inclut à la fois MeIR.h et IRremote.h : les deux bibliothèques installé peuvent déclarer la même interruption et provoquer EXACTEMENT ce message. Pour un simple suivi de ligne tu ne devrais pas avoir besoin d’IRremote.

Ne supprime rien au hasard. Fais une copie du dossier puis enlève seulement l’inclusion inutilisée et recompile pour Arduino Uno, ATmega328P à 16 MHz. Si ça bloque encore copie les dix lignes avant « multiple definition », car elles donnent les deux fichiers responsables.

C’est fait ce matin avec ma fille au téléphone dans les pièces. Le 16 A de gauche alimente bien la chaudière, et le 10 A du milieu commande la cave avec le couloir. J’ai posé des étiquettes provisoire puis tout recopié proprement.

Merci à vous deux, c’est RÉGLÉ. Je décroche du fil et je vais m’occuper du bois avant la pluie.

Avant d’acheter une sonde, coupe le disjoncteur et regarde seulement si le petit connecteur blanc à deux broches est bien enfoncé derrière le capot, sans toucher aux fils 230 V. Patrick a raison sur le diagnostic, mais une fiche desserrée donne le même code. Une NTC 10 kΩ B3950 coûte environ 8,90 €, référence MF52-103-3950, sauf qu’il ne faut SURTOUT pas la commander sans vérifier le connecteur et la courbe d’origine. Les deux petite vis du capot sont-elles encore plombées ou accessibles ?

Avant toute nouvelle manipulation, coupe IMPÉRATIVEMENT le disjoncteur général et vérifie l’absence de tension avec un VAT bipolaire, pas avec un tournevis testeur. Il faut voir les six bornes, mécanismes démonté.