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Merci pour la relance.
J’avais oublie de revenir.
Le test du seau a donne 1,7 litre en 30 secondes. Donc environ 3,4 litres par minute. L’eau arrivait bien. Mais beaucoup trop lentement.
Le plombier mandate par l’agence est passe mardi. Le clapet du vieux robinet restait presque ferme. La poignee tournait normalement. C’est pour cela que je pensais le robinet ouvert.
Il a pose un robinet quart de tour. Entree 15/21. Sortie 20/27. Le debit mesure ensuite etait de 10,8 litres par minute.
Le Samsung a lance son cycle coton sans code 4C. Il a termine les 2 h 41. Aucun bruit anormal. Le transport couche etait donc une coincidence.
Vous confirmez qu’il n’y a rien d’autre a controler apres quelques lavages ?
Vu ce vendredi avant de partir au chantier.
Le radiateur tire environ 6,52 A sous 230 V. Le Songle est marque 10 A sous 250 V~ pour une charge resistive. Mais ce chiffre concerne le contact. Pas les pistes du module. Pas ses borniers. Pas son boitier inexistant.
A la coupure, un arc cree une surtension. Elle peut rayonner vers le Nano. Elle peut aussi revenir par la masse ou le cable USB. Une alimentation separee ne suffit donc pas toujours.
Le meme pb a deja ete pose ici le mois dernier.. Les points a verifier sont :
- aucune plaque d’essai cote 230 V ;
- module enferme et serre-cables poses ;
- distance nette entre pistes secteur et basse tension ;
- parasurtenseur 275 V~ ou reseau RC 100 nF classe X2 avec 100 ohms, monte par quelqu’un qui connait le secteur.
Debranche le radiateur et coupe le disjoncteur avant toute manipulation. Ton Nano reste-t-il relie au PC par l’USB pendant l’essai ?
La valve peut fuir. Le noyau peut parfois se remplacer. Mais pas sous pression.
Coupe le disjoncteur de la chaudiere. Laisse refroidir. Ferme le remplissage. Redescends le circuit a 0 bar. Ne te contente pas du bouton en facade. La chaudiere reste alimentee sinon.
Si la fuite vient autour de la valve ou si la pression d’air retombe encore avec un noyau correct, le vase est a remplacer. As-tu aussi teste la valve une seconde avec le circuit vide pour verifier qu’aucune eau ne sort ?
Le clignotement vient bien du petit courant qui traverse la lampe. Le condensateur de son alimentation se charge. Puis la LED fait un flash.
Sur ce modele, S1 doit etre du cote phase. S2 va vers la commande. Je pense donc que tu dois les inverser.
Coupe le disjoncteur avant. Pas seulement l’interrupteur. Puis essaye aussi sans le bypass. Un bypass defectueux peut provoquer le meme symptome.
Tu as bien mis le bypass au plafond et non derriere l’interrupteur ?
les vérifications simples avant d’appeler le chauffagiste
Tu peux deja controler la pression a froid. Vise 1,2 a 1,5 bar. Pas de remise en eau au hasard si elle chute souvent.
Regarde aussi :
- les piles du thermostat.
- les robinets de radiateurs ouverts.
- le tuyau de condensats non bouche.
- les codes affiches avant tout rearmement.
Ne demonte pas la facade etanche. Si tu sens le gaz, ne touche a aucun interrupteur. Ferme le robinet si accessible. Aere. Puis sors.
Pour les radiateurs d’appoint des locataires, pas de multiprise. Un appareil de 2 000 W tire environ 8,7 A sous 230 V.
Tu as la reference exacte des ecoTEC plus et le modele des thermostats ?
